Construido sobre una antiguo molino de aceite de principios del siglo XVIII, el Hotel Cresol es un hotel rural lleno de encanto en cuya decoración se mezcla lo rústico y lo moderno, dando a todo el entorno una aire cálido y acogedor. Es un hotel donde se respira paz, tranquilidad, silencio. Un silencio solo roto por los cantos de multitud de pájaros- hacía tiempo que no veía tantas golondrinas juntas-y la voz del alguacil del pueblo que de vez en cuando anuncia por megafonía algo relacionado con el pueblo (el corte de una calle, la celebración del mercadillo...) acompañado por el sonido previo de una jota aragonesa. Creo que una de las cosas que más me agradó de las tres noches que pasé allí fue precisamente ese silencio y el despertar cada mañana envuelta en él.

La entrada al Hotel Cresol galardonado durante 5 años consecutivos con el premio Tripadvisor Traveller´s Choice Mejor Hotel Pequeño de España y al Mérito Turístico por el Gobierno de Aragón en el 2006.

Cooper descansando en el Hotel Cresol.

Otra de las cosas que hacen que la estancia en el hotel resulte tan agradable es el buen hacer de Rosa, la señora que lo gestiona, una mujer atenta y encantadora que sabe estar presente para atender tus dudas sin invadir tu territorio. Eso sin contar los estupendos desayunos caseros que prepara-el hotel no tiene servicio de restaurante-, tan abundantes, que hubo días que prácticamente no volví a tener apetito hasta bien entrada la tarde.


Nada más instalarme en la habitación del hotel salgo con Cooper a dar un paseo por este pueblo encantador declarado Conjunto Histórico Artístico en 1973 y considerado uno de los Pueblos más Bonitos de España por parte de la "Asociación los Pueblos más Bonitos de España" creada en el 2011.


Perteneciente a la comarca de la Matarraña, el núcleo más antiguo de Calaceite se formó alrededor de un antiguo castillo en la época de la dominación islámica. Fue esta fortaleza árabe de la que no quedan restos y que coronó el cerro donde se asienta Calaceite, la que le dio precisamente su nombre: Qal´at Zayd (Castillo de los Zayd).


El hotel se encuentra en el número 16 de la Calle Santa Bárbara en pleno casco histórico, así es que apenas camino unos metros ya me encuentro con el Portal-Capilla de San Antonio...


...y unos metros más allá con la Plaza de España que ha sido y es el lugar de reunión de los calaceitanos pues debajo de sus porches se realizaban diferentes actividades... asambleas, ajusticiar presos, el mercado...(hoy en día también se celebra los miércoles el mercado )

Edificio del Ayuntamiento, construido entre 1609 y 1612.

Camino sin rumbo fijo, sin prisas, provista de un plano que me ha dado Rosa y en el que me ha señalado los sitios de interés.

Casa Moix del siglo XVIII; está reproducida en el pueblo español de Barcelona junto con la Casa Jassá.

Y así, voy descubriendo La Iglesia Parroquial de la Asunción, La Calle Maella, La Capilla de San Roque, La Casa Moix...

La Iglesia de la Asunción.

La Iglesia de la Asunción de estilo barroco fue construida sobre los restos de una antigua iglesia gótica y consta de tres naves a las que corresponden las tres puertas decoradas con clavos de forja.


En cuanto a La Calle Maella es una de las calles más bonitas de Calaceite, pues cuenta con muchas casas construidas en piedra decoradas con balcones de forja y escudos nobiliarios. Al final de esta calle se encuentra el Portal-Capilla Virgen del Pilar, una antigua puerta de la muralla que en el siglo XVIII cambió esta función defensiva por una religiosa al construirse encima una capilla dedicada a la Virgen del Pilar. En ella se unen cinco calles que van a diferentes partes del pueblo.


Desde allí me acerco a la Plaza Santiago Vidiella donde se encuentra la Capilla de San Roque obra renacentista realizada por Pedro Pizarro sobre el antiguo hospital.


Otro lugar al que me acerco es la Plaza de los Artistas que se levantó en 1999 como reconocimiento a todos los artistas e intelectuales que han confluido en esta población.

La Plaza de los Artistas.

Y es que Calaceite fue punto de encuentro de escritores e investigadores como los escritores chilenos Mauricio Wacquez (1939/2000) y José Donoso (1924/1996) quien adquirió a principio de los años 70 una casa en Calaceite al que definió como uno de los pueblos "de los más bellos y no prostituidos de España". Su hija adoptiva Pilar Donoso, lo cuenta en su libro "Correr el Tupido Velo" publicado en la Editorial Alfaguara, obra en la que dedica un capítulo completo a la estancia de sus padres en el pueblo y al que define como"Pueblo de teja, piedra y campanario. Una isla entre un mar de viñas y olivares."


Calaceitano ilustre fue el reconocido arqueólogo Juan Cabré (1882/1947) que cuenta con un museo enclavado en su casa natal en el que se facilita información sobre su vida y su obra; cuenta también con una sala de exposiciones temporales de arte contemporáneo.

A él se debe el descubrimiento de numerosos asentamientos prehistóricos e ibéricos como el Poblado Íbero de San Antonio. El poblado se encuentra a menos de 1 kilómetro del casco urbano tomando la carretera  en dirección a Cretas desviándose luego a la derecha por un camino señalizado que lleva hasta el yacimiento. En las afueras de Calaceite, también se pueden visitar las Ermitas de San Cristóbal edificada en el siglo XVIII y la de Santa Ana. 


Empieza a anochecer así es que decido detenerme en una terraza del Hotel del Sitjar para cenar algo. El hotel se encuentra en la Plaza de España 15 y cuenta con un restaurante que sólo está abierto los jueves, viernes, sábados y períodos vacacionales, pero dispone además de un servicio de cafetería que sirve tostas, tapas, ensaladas...

La Casa Jassá en la Plaza de España.

Mientras espero que me sirvan una ensalada de queso de cabra hago un estudio exhaustivo de planos, guías, mapas, para planificar las 48 horas que tengo por delante para descubrir la zona.
Y así, me informo de que hay varias rutas desde Calaceite, para hacer a pie como la que une Calaceite con la Ermita San Pol de Arenys o la de Calaceite-Camino Mazaleón que es ciclable . También que Calaceite está a tan solo 70 km de Morella (Castellón) y a 104 de Tarragona, por lo que por momentos me siento tentada a dedicar el día siguiente a conocer ambas localidades.

Finalmente opto por un plan más sensato y tranquilo como es el de aprovechar el par de días que tengo por delante para conocer lo más posible la Comarca de la Matarraña de la que Calaceite forma parte. Decisión de la que no me arrepiento por los muchos sitios bonitos que conocí durante los dos días siguientes.


Como tampoco me arrepiento de haber dedicado las últimas horas que paso en el pueblo en comprar aceite para traer a Madrid, alguno de los cuales nos dio a catar Rosa en los desayunos: exquisito el aceite de oliva virgen extra Empeltre, una variedad característica de Aragón.(Cada mes de abril se celebra en Calaceite, La Feria del Olivo y del Aceite)

También compro unos dulces riquísimos que venden en La Panadería Agut Colomer que está en el número 7 de la Calle Santa Bárbara. El pastelero me aseguró que no debía preocuparme por llevar tantos pues no caducan hasta 15 días después de la elaboración, pero lo cierto es que no me dio tiempo a que transcurriesen tantos días pues me los devoré, ya en Madrid, y no sin cierto complejo de culpa, mucho antes...



Hotel Cresol 

Calle Santa Bárbara, 16                                                                    Teléfono: 609 90 81 90
http://www.hotelcresol.com/

Cobran suplemento por el perro.

Circulo por la carretera A-220 en dirección a Cariñena (provincia de Zaragoza). Desde el coche contemplo a un lado y a otro de la carretera enormes extensiones de viñedos que en poco tiempo darán lugar al famoso Vino de Cariñena con Denominación de Origen Protegida (DOP).
Apenas 24 horas antes de comenzar este viaje, he tenido que rescatar del fondo de mi memoria una frase-creo que era del escritor suizo de origen alemán Herman Hesse- que decía algo así como "Valor consiste en no dejar que el temor influya en nuestros actos". Ahora no me siento valiente, pero si contenta de haber vencido todos los temores que este nuevo viaje en compañía de Cooper ha despertado en mí. Y es que los dos entramos en la categoría de séniors, séniors con múltiples achaques, que en cierto modo y atendiendo a la más elemental de las prudencias, desaconsejan un viaje solos. Pero la visión de estos viñedos y unos kilómetros más adelante de hermosos caminos bordeados de amapolas hacen que me olvide de mis temores y llenan mi corazón de alegría, música y canciones...


En este estado de alegría llego un poco más tarde a Fuendetodos, la localidad zaragozana en la que en 1746 nació el genial pintor Francisco de Goya (Fuendetodos 1746/Burdeos 1828).


Aparco el coche a la entrada del pueblo, muy cerca del Hotel El Capricho de Goya que admite perros, y me dirijo a la Casa Museo de Goya donde nació el artista. La casa ha sido restaurada y amueblada a tono con la época. A la puerta se encuentra la chica que la muestra y que en ese momento está enseñándosela a otros visitantes. A preguntas mías, me explica que unos metros más allá se encuentra el Museo del Grabado inagurado en 1989 que muestra la obra gráfica de Goya y donde se vende un ticket por 3 € que permite la entrada conjunta al museo y a la casa.


Hace mucho calor por lo que Cooper no duda en refugiarse a la sombra de unos soportales que están frente a la casa y la guía, amante de los perros y propietaria de uno, se ofrece solícita a vigilarlo mientras yo me acerco sola a comprar la entrada.

Casa natal de Goya.

Ya en el interior de la casa y gracias a unos panales explicativos me entero que Goya nació en Fuendetodos por una causa puramente circunstancial: la reedificación del hogar familiar en la calle de la Morería Cerrada de Zaragoza. Fue esa circunstancia la que llevó a su madre Gracia Lucientes a viajar a su pueblo para dar a luz, protegida por su familia directa como era usual en la sociedad del Antiguo Régimen en la que era tan elevada la mortalidad infantil y de las parturientas. Unos años más tarde la familia volvería de nuevo a Zaragoza.


La casa fue identificada en 1913 por el pintor Igancio Zuloaga y un grupo de artistas zaragozanos tras varios años de anonimato e indiferencia. El pintor que consideraba a Goya "un dios" compró la casa a Benita Aznar Lucientes, una de las sobrinas del pintor. La casa destruida y saqueada después de la Guerra Civil sufrió diferentes restauraciones hasta que en 1982 fue declarada Monumento Histórico Nacional. Al lado de la Casa natal se encuentra la Sala Zuloaga, un edificio destinado para exposiciones temporales inagurada el 30 de marzo de 1996 y especializada en arte gráfico tanto histórico como contemporáneo.





Para los viajeros con niños, también para los amantes de la naturaleza, añadir que Fuendetodos cuenta con un Centro de Interpretación llamado Fuendeverde para dar a conocer el entorno natural de Fuendetodos en el que se pueden descubrir más de 400 especies vegetales y animales a tamaño natural.

Al fondo la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida en el XVIII aunque fue reconstruida tras haber sido destruida durante la Guerra Civil.

Desde Fuendetodos también se puede hacer una visita a las posiciones fortificadas de Sierra Gorda y de Vértice Parapetos, vestigios que conformaron los escenarios de la Guerra Civil Española. Los Fortines de Sierra Gorda formaban parte de las posiciones republicanas y se encuentran enfrentados al Vértice Parapetos, posición del ejército nacional.

Hay un cartel explicativo a la entrada del pueblo a unos metros del Hotel El Capricho de Goya; desde el punto en que se encuentra dicho cartel hay una distancia de 4,6 kilómetros hasta llegar hasta los Fortines de Sierra Gorda. Se puede acceder hasta la zona habilitada como parking tras recorrer 3,6 km y desde allí hasta los fortines hay que recorrer un kilómetro a pie. Los Fortines de Vértice Parapeto se encuentran un poco más lejos, a 8,9 kilómetros.



Si mis compañeras hasta llegar a Fuendetodos desde Cariñena, fueron las vides y las amapolas, ahora que estoy de nuevo en el coche conduciendo hasta Belchite, mi compañero es el silencio: no me cruzo en todo el trayecto con un solo coche y sólo la estampa de un pastor con sus ovejas y los molinos de viento que me encuentro unos kilómetros más adelante, ya en la provincia de Teruel, me recuerdan que estas tierras están habitadas por seres humanos. Por eso a partir de este momento del viaje y hasta el final del mismo pienso a menudo en que razón tuvo quien ha denominado a la zona ocupada por los 1355 pueblos que se extienden por las provincias de Zaragoza, Teruel, Soria, Segovia, Burgos,Valencia, Cuenca, Guadalajara, Castellón y La Rioja, "La Laponia española" pues posee una densidad de población inferior a 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Después de este viaje doy fe de que la metáfora es de lo más adecuada.



Belchite debe su fama a un acontecimiento tan triste como haber sido el escenario de una de las batallas mas cruentas que se libraron durante la Guerra Civil Española durante la Campaña del Ebro; la batalla tuvo lugar entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre de 1937. La Batalla de Belchite provocó daños irreparables en el pueblo que acabaron provocando su abandono por parte de la población. En 1939 al acabar la guerra, se construyó un nuevo Belchite junto a las ruinas del pueblo viejo que se han dejado en pie como monumento a los horrores de la guerra. Entre estas ruinas pueden apreciarse la torre mudéjar de la Parroquia de San Martín y la Torre del Reloj.
Además de recuerdo de los horrores de la guerra, el pueblo viejo ha sido escenario de rodajes de películas como el "Laberinto del Fauno" de Guillermo del Toro o "Las Aventuras del Barón Munchausen" dirigida por Terry Gilliam, por citar solo algunas.


La entrada libre al recinto de las ruinas no está permitida por lo que todas las visitas son guiadas. Es necesario recoger la entrada media hora antes de la visita en la Oficina de Información y Turismo que se encuentra en la calle Becú, 2 del pueblo nuevo. De todo esto me entero al acercarme directamente a las ruinas, gracias a la información que me facilita la guía que acaba de terminar la visita guiada de las 12h. Hay otra a las 16 h y los viernes, sábado y domingo también a las 18 h (los horarios se modifican en época estival), pero no quiero esperar tanto tiempo así es que me conformo por dar un paseo por el recorrido exterior con un plano que me facilita otra visitante.




Más tarde y antes de seguir rumbo a Alcáñiz, decido aprovechar la parada en Belchite para comer parte de las provisiones que llevo en el coche. Cooper no me quita ojo por si decido compartir mi comida con él; mientras lo contemplo pienso en las atrocidades que los seres humanos nos infrigimos unos a otros en nombre de Dios y la patria y me digo que la única patria que Cooper conoce soy yo y el lugar donde yo habite.



Me alejo de Belchite preguntándome si el contacto constante de sus habitantes con el pueblo viejo, un monumento al horror al aire libre, les hará ser gente más tolerante, menos sectaria, menos violenta, más dialogante, más conciliadora...y me viene a la memoria el poema del poeta John Donne (Londres 1572/ 1631)"Las campanas doblan por ti"...

                          ¿Quién no echa una mirada al sol cuando atardece?
                          ¿Quién quita sus ojos del cometa cuando estalla?
           ¿Quién no presta oídos a una campana cuando por algún hecho tañe?
           ¿Quién puede desoír esa campana cuya música lo traslada fuera de este mundo?
                            Ningún hombre es una isla entera por sí mismo.
                          Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo.
     Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si
              fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia.
        Ninguna persona es una isla; la muerte de cualquiera me afecta, porque me
          encuentro unido a toda la humanidad; por eso nunca preguntes por quien
                                         doblan las campanas; doblan por ti.
      ...y así sin apenas darme cuenta y en menos de una hora llego a Alcáñiz, segunda población de la provincia de Teruel y capital del Bajo Aragón. La población está dominada por el castillo, situado en el Cerro de Pui Pinos, cuartel general de la Orden de Calatrava en el siglo XI y convertido en la actualidad en Parador Nacional.



Accedo a Alcañiz por la Avenida de Zaragoza y enseguida me encuentro con la antigua Iglesia de Santa Lucía, un templo situado junto al denominado Puente Viejo sobre el río Guadalope. Este edificio formó parte del Convento de Santa Lucía de la orden de los Predicadores. En la actualidad, solo se conserva esta iglesia que acoge Atrium, un espacio de historia, centro de visitantes de la ciudad.



La Oficina de Información y Turismo se encuentra en el número 1 de la Calle Mayor desde donde se accede a unos pasadizos subterráneos que se extienden por el subsuelo de la localidad. Estos pasadizos subterráneos comunican entre si, el castillo, las iglesias y los principales edificios del casco antiguo habiendo tenido diferentes usos al lo largo de la historia. La parte más atractiva de este Alcañiz subterráneo es la antigua nevería del siglo XVI donde se almacenaba la nieve para su posterior consumo. La entrada a estos pasadizos cuesta 3€.


Los pasadizos junto a los Torreones medievales, el Arco de Loreto y el Molino Mayor constituyen un ejemplo de la arquitectura civil medieval. El Molino Mayor Harinero está situado en el margen del río y en la actualidad alberga El Centro de Interpretación de los Íberos, la entrada de acceso al mismo cuesta 2€.

Torreones que forman parte de la muralla catalogada como Bien de Interés Cultural, aunque son pocos los restos que se conservan actualmente.

En la cercana Plaza de España, se encuentra la Lonja que forma ángulo con el Ayuntamiento, ejemplo de arquitectura renacentista, y que fue realizada en el siglo XV. Hoy es 23 de abril día de San Jorge y en esta plaza se ha representado como viene ocurriendo desde 1996, El Vencimiento del Dragón, adaptación basada en la intervención milagrosa del santo en la Batalla de Alcoraz.

Aunque de todas las fiestas y tradiciones alcañizanas la que destaca, sin duda, es la Semana Santa, fiesta declarada de Interés Turístico Internacional. Alcañiz forma parte junto a otras ocho poblaciones más de la "Ruta del Tambor y del Bombo". En la Semana Santa alcañizana no se toca el bombo sino el tambor, siguiendo una tradición que se remonta al año 1678.




Otro edificio de interés situado al lado de la Plaza de España es el de la Excolegiata de Santa María la Mayor que posee una fachada de estilo barroco de grandes dimensiones. Este templo fue colegiata desde 1407 hasta 1851 fecha en la que se le desposeyó del título por no ser Alcañiz capital de provincia.


Muy cerca de donde estoy se encuentra los edificios del Teatro Municipal y el Antiguo Mercado. Hay también en Alcañiz alguna representación de edificios de estilo modernista como la Casa Taboada y a 19 kilómetros de la ciudad se pueden visitar las Pinturas Rupestres de la Val del Charco del Agua Amarga pertenecientes al estilo Rupestre Levantino y declaradas por la UNESCO  Patrimonio de la Humanidad en 1998.

Pero yo no me acerco a visitarlas, todavía me quedan 48 kilómetros para llegar hasta Calaceite, en la provincia de la Matarraña, donde tengo intención de pasar los próximos tres días. Así es que en lugar de ir a visitarlas llamo al hotel donde voy a hospedarme para avisar que llegaré en un rato y tras subir de nuevo a Cooper en el coche, prosigo alegre el viaje...

Oficina de Información y Turismo de Belchite:

http://www.belchite.es/turismo/visitas

Oficina de Información y Turismo de Alcañiz :

Calle Mayor, 1
Teléfono 978 83 12 13

Dominado por su castillo del siglo XV, a Manzanares El Real se llega desde Madrid por la carretera de Colmenar Viejo tras recorrer los 50 kilómetros aproximados que le separan de la capital. Situado en pleno Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares-la Unesco declaró al parque Reserva de la Biosfera en 1993- Manzanares El Real merece una visita no sólo por el citado castillo, una de las fortalezas medievales mejor conservadas de España, sino sobre todo por su situación al pie de La Pedriza, el lugar más interesante del parque regional.

El Castillo de los Mendoza.

Residencia de los Duques del Infantado, el castillo fue mandado construir por Diego Hurtado de Mendoza, I Duque del Infantado, hacia 1475 en sustitución del castillo viejo que se encuentra al otro lado de la villa. Esta obra de Juan de Guas, arquitecto de los Reyes Católicos y también autor del Palacio de los Mendoza en Guadalajara, combina los elementos defensivos con los ornamentales, entre los que destacan la espléndida galería gótica y los adornos de bolas que sobresalen en el exterior. La entrada al castillo cuesta 5€ y 3€ para personas mayores de 60 y menores de 14, aunque es gratuita para los menores de 3 años. También es gratis la entrada al jardín, aunque lamentablemente no está permitida la entrada con perro, así es que uno de los amigos con los que hice esta excursión y que no estaba interesado en entrar, se quedó fuera con Cooper mientras yo entré con el resto.

El Embalse de Santillana.

Desde el jardín hay una bonita vista sobre el Embalse de Santillana, uno de los principales focos de suministros de agua al área metropolitana de Madrid.

Muy cerca del castillo, en la Calle del Cura, se encuentra la Iglesia Parroquial de Santa María de las Nieves fundada en el siglo XIV bajo la protección del Marqués de Santillana, aunque a finales del XV y principios del XVI, sufrió diferentes transformaciones.

Iglesia parroquial de Santa María de las Nieves.

Justo enfrente de esa iglesia hay un bar en cuya terraza nos sentamos un rato antes de nuestro regreso a Madrid y tras la excursión por La Pedriza. Mientras saboreamos los cafés y bebidas que hemos pedido, las cigüeñas sobrevuelan nuestras cabezas...


...y Cooper se queda profundamente dormido extenuado por la excursión, lo que sin poder evitarlo me produce mucha ternura...

Cooper extenuado tras la excursión por La Pedriza.

Hemos llegado sobre las 11h. a Manzanares El Real, pero dejamos la visita al pueblo para después de nuestra excursión por La Pedriza.






Este espacio natural protegido se caracteriza por sus formaciones de granito que confieren a todo el entorno una morfología muy peculiar y de enorme belleza, muy frecuentado por excursionistas y practicantes de escalada.

Excursionistas en La Pedriza.

No está permitido acampar, así es que para quien quiera pasar allí la noche tendrá que conformarse con dormir al aire libre o bien en el Refugio Giner de los Ríos al que se accede por un camino que sale del Área Recreativa de Canto Cochino tras recorrer durante 45 minutos aproximados, un camino señalizado con marcas bancas y rojas. Con capacidad para 50 personas dispone de un bar, estando abierto los fines de semana y en épocas de vacaciones. Se encuentra situado a 1200 metros de altitud entre la Pedriza Anterior y la Posterior (Fue el geólogo Casiano del Prado quien dividió La Pedriza en tres macizos claramente diferenciados: El Arconocal, La Pedriza Anterior y La Pedriza Posterior).


Nosotros nos dirigimos primero al Área Recreativa de Canto Cochino por la carretera que comienza en Centro de Educación Ambiental de Manzanares El Real y que termina en dicha Área Recreativa y en la que hay varios aparcamientos pero que a esa hora ya están todos llenos (hay un control que limita el número de vehículos, así es que es aconsejable llegar temprano), así es que damos la vuelta y nos dirigimos al Parking El Tranco para intentar dejar el coche allí. Este parking se encuentra en la parte baja de La Pedriza en el mismo pueblo de Manzanares El Real Preguntamos a un vecino que nos indica el camino, rebasamos un primer parking que también está lleno hasta que al final de la Avenida de la Pedriza, nos encontramos con el Parking El Tranco donde aparcamos. Justo enfrente se encuentra El Restaurante Hotel Rural El Yelmo que toma su nombre de uno de los domos más famosos de La Pedriza, el domo del Yelmo (los domos son grandes rocas de contornos curvos casi lisos).


En cuanto bajamos del coche y Cooper oye el murmullo del agua del Río Manzanares empieza a tirarme en dirección al mismo... La verdad es que lo comprendo, hace un precioso día primaveral, con una temperatura muy agradable y el río baja caudaloso y con el agua tan transparente que lo cierto es que todo invita al baño...Él hace el camino dándose chapuzones continuamente pues vamos eligiendo sobre la marcha un sendero que discurre casi todo el tiempo al lado del río.


El Río Manzanares discurre íntegramente por la Comunidad de Madrid y nace en el Ventisquero de la Condesa, uno de los neveros más utilizados hasta finales del siglo XIX para el aprovechamiento de la nieve en el verano. La nieve de los ventisqueros se utilizaba para la conservación de los alimentos dando lugar al oficio de neveros que eran quienes llevaban la nieve en grandes carros tirados por mulas hasta Madrid y otros municipios.

Son muchos los carteles que nos encontramos a lo largo del trayecto, advirtiendo que el baño está prohibido pues según parece desde el 2016 y para conservar este enclave privilegiado, la Comunidad de Madrid decidió prohibirlo.


Justo cuando estoy preguntándome al contemplar a Cooper dándose un baño, si esa prohibición incluirá a los perros, un propietario de labrador que está también bañándose, me hace la misma pregunta...La verdad es que no llegamos a ninguna conclusión salvo que no resulta fácil evitar que un golden o un labrador se meta en el agua.




Hay según leo en internet una abundante fauna en La Pedriza; entre ellas, ardillas y grandes aves que encuentran en el roquedo espacio para nidificar, pero nosotros lo único que vimos fue un rebaño de cabras montés que saltaban de una piedra a otra con una facilidad envidiable.




Finalmente llegamos a una pradera donde tomamos los bocadillos que hemos traído de Madrid mientras contemplamos una hermosa vista...


Todavía nos quedamos un buen rato tumbados en la hierba disfrutando del "dolce far niente"...Y un poco más tarde iniciamos el descenso para recoger el coche e ir a Manzanares el Real a visitar el castillo y tomar un café para finalmente regresar a Madrid...

Admiten perros en Manzanares el Real:

Casa Rural Las Horas Perdidas.
Teléfono: 646 50 80 48
http://www.lashorasperdidas.net/