He pasado prácticamente todo el mes de Febrero aquejada de un virus que me ha dejado K.O. En la fase aguda de la enfermedad, sin apenas fuerzas excepto para sacar a Cooper, tomé conciencia una vez más de mi propia indigencia y como en otras ocasiones me dio por pensar que quizás todos nos tomamos demasiado en serio a nosotros mismos y a nuestra propia vida…

Todo es lo mismo.
El tiempo se ha ido.
Un día llegaste,
algún día morirás.
Alguien ha muerto
hace mucho tiempo.
(Cesare Pavese).

Todavía convaleciente me reúno con unos amigos una mañana de finales de Febrero para hacer una excursión a Toledo que teníamos planificada hace tiempo.


Aunque para visitar los principales monumentos de Toledo hay que dedicar al menos dos días nosotros por razones obvias- money, money, money- tenemos proyectado ir y volver en el día y dedicarnos sobre todo a patear la ciudad aprovechando que desde Madrid se tarda muy poco pues Toledo se encuentra situado a una distancia de 72Km. Nada más llegar nos topamos con la bonita Puerta de Bisagra, la más importante de las nueve entradas que conserva la ciudad y que fue edificada por Carlos V a su llegada a Toledo. Unos metros más allá y al lado de la puerta de Alfonso VI hay un parking donde dejamos el coche.

Cooper frente a la Puerta de Alfonso VI.

El centro histórico de Toledo, se encuentra emplazado en la alto de un cerro rodeado por un meandro del río Tajo; quizás sea el río el que ha actuado a modo de contención evitando la proliferación de edificios nuevos que destrozan la armonía del conjunto como desgraciadamente estoy harta de ver en otras ciudades en mis viajes con Cooper por España.


Y precisamente porque no estábamos por la labor de subir muchas cuestas, descubrimos con alegría a la salida del parking unas escaleras mecánicas que facilitan el ascenso al centro histórico. Cooper no compartió, sin embargo, nuestra alegría y simplemente se negó en rotundo a utilizarlas. Afortunadamente en paralelo hay unas escaleras convencionales que son las que utilizamos para ascender con él. Justo al finalizar las escaleras está la Oficina de Información y Turismo en donde nos facilitan un plano con un recorrido para visitar los lugares de mayor interés de esta ciudad declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1986.

Puerta del Cambrón.

Tomamos la Calle Real y atravesamos la Puerta de Cambrón y apenas recorremos uno metros nos topamos con una bonita vista del Puente de San Martín.

Puente medieval de San Martín.

y desde allí proseguimos nuestro recorrido pasando por delante del Monasterio de San Juan de los Reyes para casi inmediatamente adentrarnos en la Judería.


El Monasterio de San Juan de los Reyes se realizó por encargo de los Reyes Católicos en conmemoración de la victoria sobre los portugueses en la batalla de Toro en 1476. Aunque finalmente fueron enterrados en Granada, inicialmente se concibió para albergar el sepulcro de los Reyes Católicos. Sufrió muchos daños durante la guerra de la Independencia pero conserva el claustro gótico cubierto por un artesonado policromado mudéjar.

En la Judería se encuentra la sinagoga Santa María la Blanca y la sinagoga del Tránsito donde se encuentra un Museo Sefardí además de la casa Museo del Greco aunque  no se ha confirmado que el Greco viviera realmente en este edificio. Enfrente del museo se encuentran los Jardines del Tránsito desde donde hay una bonita vista sobre El Tajo. Allí charlamos un rato con una pareja que estaba de visita en Toledo con su bebé y que tuvieron la amabilidad de compartir el agua de su perra golden con Cooper.


Otro lugar de interés es la Iglesia de Santo Tomé famosa por su torre de estilo múdejar pero sobre todo por albergar en su interior El entierro del Conde de Orgaz una de las obras más famosas del pintor. El conde fue un importnate mecenas que financió gran parte del edifico en el siglo XIV.

Aunque nacido en Creta en 1541, Doménikos Theotokópulos El Greco llegó a Toledo en 1577 donde vivió hasta su muerte en 1614. Parece ser que las aspiraciones de ser pintor de la corte se esfumaron cuando el rey Felipe II contempló el cuadro El martirio de San Mauricio que el rey le había encargado para El Escorial y concluyó que la la obra "no invitaba a rezar"por lo que El Greco decidió instalarse en Toledo ciudad en la que era considerado un pintor notable; en esta ciudad formó un taller y pintó retratos y retablos para otras iglesias, como El Expolio que todavía hoy preside la sacristía de la catedral.


A la catedral llegamos paseando por calles que atestiguan el rico pasado de Toledo. En el S.VI los visigodos instalaron aquí su capital y en la Edad Media, Toledo, fue ejemplo de la convivencia de las culturas musulmana, judía y cristiana siendo precisamente de aquella época el inicio de la construcción de la catedral. Fue precisamente en esta catedral donde el 22 de mayo de 1502 prestaron juramento como herederos de las cortes castellanas Juana la Loca y Felipe el Hermoso.



Pero a esta altura de la visita nuestros intereses poco tienen ya que ver con el arte pues quizás debido a la contemplación de los escaparates de varías pastelerías-la más famosa la de Santo Tomé- empezamos a sentir apetito. No compramos los mazapanes, repostería de origen árabe típicamente toledano con un aspecto exquisito que pueblan sus escapartes, pero hemos viajado con bocadillos desde Madrid así es que decidimos ir a recoger el coche para buscar un sitio tranquilo donde comerlos (aquí igual tenía que haber escrito "donde dar cuenta de ellos", expresión que es utilizada por muchos escritores y que yo no sé bien por qué le tengo bastante manía)

Plaza de Zocodover.

En nuestro camino hacia el parking, pasamos por delante del Alcázar que fue prácticamente destruido en 1936 tras su asedio durante 70 días por parte del ejército republicano y que en la actualidad alberga el Museo del Ejército y la Biblioteca regional de Castilla La Mancha.Y finalmente atravesamos la plaza de Zocodover, la plaza más animada de la ciudad y que toma su nombre del mercado que se celebraba aquí en época árabe y enseguida llegamos de nuevo al parking.




Ya en el coche nos dirigimos al Parador de Turismo pues aunque son muchos los lugares al otro lado del río Tajo que te permiten tener bonitas vistas panorámicas de Toledo yo quería enseñarles a mis amigos la que se tiene desde la terraza del Parador en el que había estado hace años y que me parecía muy bonita...



 Esta  parte de la excursión fue sin duda la que más agradó a Cooper pues tomamos nuestros bocadillos en el campo a escasos metros del Parador donde él se entretuvo siguiendo el rastro de una liebre.


Y así tras un rato de lo más agradable en el campo, concluyó nuestra visita a Toledo... Cuando llego a Madrid una amiga de perros con la que coincido en mi última salida con Cooper, me informa de que en Toledo se han rodado muchas películas algunas tan famosas como Tristana (1971) y Viridiana ( 1961) de Buñuel algo que desconocía por completo.



Hoteles que admiten perros en Toledo:

Hotel Pintor el Greco.
Alamillos del Tránsito,13.
Teléfono: 925 285 191
www.hotelpintorelgreco.com

Hotel Cigarral El Bosque.
Ctra.Navalpino s/n.
Teléfono: 925 285 640
http://www.hotelcigarralelbosque.com/

Hotel Hacienda del Cardenal
Paseo Recaredo, 24.
Teléfono: 925 224 900
http://www.hostaldelcardenal.com/

Hostal Centro
Nueva 13.
Teléfono: 925 257 091
www.hostalcentro.com

Apartamentos Catedral
Calle Pozo Amargo, 3
Teléfono: 626 40 24 83
*No cobran suplemento por el perro

Hace tiempo que una amiga y yo planeamos encontrarnos a solas, en lugar de en compañía del grupo con el que solemos vernos, para hablar con más intimidad de nuestras decepciones, soledades y otros boleros…A las dos se nos ocurre que en lugar de citarnos para comer juntas o tomar un café, podría ser una buena idea el hacer una excursión a cualquier sitio de los alrededores de Madrid que no esté a mucha distancia de esta última ciudad.

Como las dos hemos leído el libro que sobre la Princesa de Éboli ha escrito Almudena de Arteaga, se nos ocurre que un buen destino podría ser Pastrana, la localidad de Guadalajara en la que murió la princesa en 1592 y que está a un poco más de una hora de Madrid. No obstante, a pesar de la cercanía, la última parte del trayecto se nos hizo un poco largo pues el último tramo de la carretera, aunque muy bonito, discurre con muchas curvas.

La villa ducal de Pastrana está situada en la comarca de la Alcarria y fue declarada Conjunto Histórico Artístico en 1966. Su época de máximo esplendor fue durante el siglo XVI, época durante la cual se realizaron las grandes obras de la villa de la mano de los duques de Pastrana.



Dejamos el coche aparcado en una plaza que hay a la entrada del pueblo que tiene el curioso nombre de la Plaza del Moco y enseguida cogemos la calle Princesa de Éboli, nos detenemos unos minutos frente al Palacio Viejo que se encuentra en esa calle y desembocamos finalmente en la Plaza de la Hora ("A la mañana siguiente, cuando el viajero se asomó a la Plaza de la Hora, y entró de verdad para su uso, en Pastrana, la primera sensación que tuvo fue la de encontrarse con una ciudad medieval, una gran ciudad medieval": Camilo José Cela, Viaje a la Alcarria /1948)

Es en esta plaza donde se encuentra el Palacio Ducal que es uno de los monumentos más significativos de la villa, siendo en este palacio donde la Princesa de Eboli pasó en arresto domiciliario sus últimos 11 años de vida por orden de Felipe II. El único privilegio que le concedió durante ese tiempo, fue el de salir una hora al día a la ventana de la fachada que da a la plaza, de ahí que sea conocida por el nombre de la Plaza de la Hora.




Ana de Mendoza de la Cerda que es como se llamaba la Princesa de Éboli, pertenecía a una de las familias castellanas más poderosas de la época, los Mendoza, casándose muy joven con el Príncipe de Éboli, Ruy Gómez de Silva, con el que tuvo varios hijos. La unión fue proyectada por Felipe II estableciendo durante su estancia en la corte una estrecha amistad con la reina Isabel de Valois, tercera esposa del rey.

La princesa ha pasado a la Historia como una mujer de gran belleza aunque en los retratos que se conservan siempre aparece con un parche en un ojo presumiblemente por alguna tara en un ojo.

A la muerte de su esposo se retiró al Convento de las Carmelitas que había sido fundado a expensas suyas por Santa Teresa. Después de 6 meses de agitada vida conventual fue obligada por el rey a abandonar los hábitos. A raíz de su regreso de la corte comenzó una etapa caracterizada por la intriga y el escándalo.

Su estrecha relación con el secretario del rey Felipe II, Antonio Pérez, del que se dice pudo ser su amante, acabó  por mezclarla en los oscuros sucesos que acabaron con la caída de este último. Harto de sus intrigas palaciegas, Felipe II ordena su arresto en 1579 primero en el Torreón de Pinto, más tarde en la Fortaleza de Santorcaz para ser finalmente trasladada al Palacio Ducal en 1581, donde muere 11años más tarde en 1592.


Nosotras tras rememorar alguno de estos datos de la biografía de la Princesa de Éboli frente al palacio donde estuvo encerrada, salimos de la Plaza de la Hora y tomamos la Calle Mayor para dirigirnos hasta la Iglesia Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción, edificio gótico renacentista donde reposan los restos de la princesa y su marido. Fue fundada en 1569 por Ruy Gómez de Silva y su interior alberga el Museo Parroquial destacando la colección de tapices góticos de Alfonso V de Portugal.



En su momento de máximo esplendor llegó a albergar hasta 50 clérigos que dormían en la casa de ladrillo que se levanta frente a la puerta principal.

Casa de los Clérigos.

Después de visitar el interior de la Colegiata nos vamos hacia la Calle de la Palma ya que en ella se encuentran varios edificios interesantes, La Casa de la Inquisición, La Casa del Caballero Calatravo, La Sinagoga Judía y El Palacio de los Burgos.

Calle de la Palma.

Desde la Calle Palma desembocamos en una placita donde se encuentra La Fuente de los Cuatro Caños del siglo XVI y desde ahí volvemos a la Calle Mayor para buscar algún sitio donde nos dejen comer con Cooper;  en el número 36 encontramos una taberna antigua, Casa Seco, donde comimos estupendamente por un precio muy razonable y donde nos dejaron entrar con Cooper sin problemas.

Fuente de los Cuatro Caños.

De camino a la Plaza del Moco para recoger nuestro coche y proseguir nuestra excursión, hacemos una parada en la Casa de Moratín donde el escritor escribió alguna de sus obras más famosas como "El si de las niñas". Nacido en Madrid, Leandro Fernández de Moratín (Madrid 1760/ París 1828) pasó largas temporadas en Pastrana de donde era originaria su abuela paterna y donde adquirió una casa que reedificó y amuebló así como la huerta anexa.


Yo había pensado en aprovechar esta excursión para acercarnos a conocer el Hotel Rural las Nubes que admite perros, del que tengo muy buenas referencias y que se encuentra en Albalate de Zorita, una localidad que está a 16 km. de Pastrana.

Pero en el último momento decidimos acercarnos a Brihuega que está a más distancia. La verdad es que se nos hizo un poco largo el trayecto, pero el camino nos pareció tan precioso que nos compensó. Circulamos por carreteras en linea recta bordeadas por árboles que no supimos identificar. De pronto, nos llamó especialmente la atención uno aislado en medio del campo, así es que nos detuvimos para fotografiarlo. La belleza y el sosiego del campo me envolvió en cuanto descendí del coche, así es que le pedí a mi amiga que bajase ella también para disfrutar al menos durante unos momentos de tanta belleza. También bajó Cooper que se puso a olfatear y rastrear el suelo indiferente a todo lo que no fuesen nuevos olores y tierra que escarbar .

Recorremos los 53 km que nos separan de Brihuega y cuando llegamos aparcamos el coche en la Plaza de San Felipe frente a la iglesia del mismo nombre del S.XIII, de estilo románico de transición al gótico.

Iglesia de San Felipe.

Y desde ahí vamos caminando hasta llegar al Prado de Santa Maria donde se ubica el recinto amurallado del Castillo de la Piedra Bermeja hoy en día cementerio municipal. Sobre el primitivo fortín de los árabes se añadieron estancias en el XII y posteriormente en el XIII.

Junto al Castillo se encuentra la Iglesia de Santa Maria de la Peña, construida a principios del siglo XIII y que conserva en su interior la imagen de la Virgen de la Peña, patrona de Brihuega.


Pero antes de llegar a esta encantadora y empedrada plaza, rodeada de árboles, nos hemos detenido frente la Fuente de los Doce Caños, también conocida por el nombre de Fuente Blanquina, una de las muchas fuentes que pueden verse en Brihuega. Cuenta con veinticuatro caños, doce en la parte frontal y doce que abastecen al lavadero municipal que está justo al lado y es una de las más antiguas de Brihuega ya que se menciona en algún documento del siglo XVI, además de la de mayor tamaño.

La Fuente de los Doce Caños.

También hemos atravesado para llegar al Prado de Santa Maria, la Plaza del Coso que es la Plaza Mayor donde se encuentra el edificio del Ayuntamiento reconstruido en 1975.

Nosotras hemos entrado por la Calle Mayor, desde esa calle dos fuentes jalonan la entrada a la plaza. Al lado del Ayuntamiento se encuentra la entrada a las Cuevas Árabes que fueron construidas entre los siglos X y XI y constituyen un laberinto de galerías subterráneas que recorren el subsuelo con una longitud de  unos 8 Km. Aunque hay diferentes explicaciones acerca de para qué fueron construidas parece claro que se utilizaron a modo de bodega para conservar los alimentos como aceite, vino y aguardientes dada la temperatura constante en su interior



Sin embargo, en mi memoria el tiempo pasado en Brihuega parece haberse quedado detenido, sobre todo, en el Prado de Santa María donde se ubican el castillo y la iglesia. Quizás porque cuando finalmente llegamos allí empieza a oscurecer y todo el entorno queda envuelto por una luz y quietud que me encanta.

Cooper al lado de la Fuente de Santa María ubicada en el Prado de Santa María

Muy cerca de donde estamos, sentados en un banco de la plaza un grupo de vecinos hablan con la misma tranquilidad y sosiego que parece envolver ese momento. Comienzan una breve conversación conmigo empezando ésta por una pregunta recurrente cuando hablo con extraños y voy acompañada por Cooper - ¿de qué raza es este perro?.

Descubro en su discurso un deje de orgullo al hablar de Brihuega y los sitios bonitos que ofrece al visitante. Mientras hablo con ellos me pregunto si todo ese punto de serenidad y paz que todos buscamos no será más fácil de encontrar llevando una vida sencilla en un pueblo pequeño como éste, y disfrutar de pequeños placeres como poder reunirte una tarde cualquiera en una placita tranquila y silenciosa como ésta para charlar tranquilamente con alguno de tus vecinos…Supongo que es una tontería y que el sitio importa menos de lo que creemos, pero en cualquier caso guardo el recuerdo de esos vecinos sentados plácidamente en un banco de esta plaza como una imagen de felicidad.

Poco a poco la luz se diluye en el crepúsculo y pienso que es hora de iniciar el regreso, así es que me reúno con mi amiga que está hablando por el móvil y juntas nos vamos a recoger el coche que hemos dejado aparcado en la Plaza de San Felipe;  decidimos por tanto y dada la hora, renunciar a visitar la antigua  fábrica de Paños fundada por Carlos III un edificio de planta redonda que cuenta con un jardín versallesco en los alrededores y que es otro lugar de interés de la villa. Un lugar para morir de amor en la adolescencia según palabras de Camilo José Cela.(La Coruña 1916/Madrid 2002)

Y una hora más tarde y, ya de noche, llegamos a Madrid...(Dos años más tarde de escribir esta entrada leo una noticia acerca de la plantación de lavanda que hay en esta localidad y del Festival de la Lavanda que se realiza cada verano. Las entradas se venden en www.ticketea.es
El lugar los Campos de lavanda de Brihuega. Carretera GU-925-Malacuera; Km 7,7)



Hotel Rural las Nubes.
Albalate de Zorita. Guadalajara.
Teléfono: 630 119 343
Reservas: 900 850 333
http://www.casarurallasnubes.com/

Torre de Bujaco y Ermita de la Paz.

Tras pasar una noche en Avila, tomo la carretera que me llevará a Cáceres ciudad donde he quedado de encontrarme con unos amigos en cuya compañía voy a pasar los próximos dos días.


Hago la primera parte del viaje por una solitaria N110; es esa falta de tráfico la que me permite disfrutar del paisaje mientras conduzco muy despacio. Todo el paisaje está teñido de una tonalidad ocre, típicamente otoñal, que intento fijar en mi memoria para que venga en mi auxilio en momentos de tribulación...

Iba solitario como una nube
que flota sobre vallas y colinas,
cuando de pronto vi una muchedumbre
de dorados narcisos: se extendían
junto al lago, a la sombra de los árboles,
en danza con la brisa de la tarde.

Reunidos como estrellas que brillaran
en el cielo lechoso del verano.
Poblaban una orilla junto al agua
dibujando un sendero ilimitado.
Miles se me ofrecían a la vista,
moviendo sus cabezas danzarinas.

El agua se ondeaba, pero ellas
mostraban una más viva alegría.
¿Como, sino feliz, será un poeta
en tan clara y gozosa compañía?
Mis ojos se embebían, ignorando
que aquel prodigio suponía un bálsamo.

Porque a menudo, tendido en mi cama,
pensativo o con ánimo cansado,
los veo en el ojo interior del alma
que es la gloria del hombre solitario,
y mi pecho recobra su hondo ritmo
y baila una vez más con los narcisos.

William Wordsworth (1770/ 1850)


Llego a Cáceres antes que mis amigos y tras dejar mi exiguo equipaje en la habitación del hotel voy a dejar el coche en un parking cercano que tiene un acuerdo con el hotel por lo que resulta más barato.
Una vez que dejo el coche, camino de nuevo a pie hacia el hotel siguiendo las indicaciones de la gente a la que abordo en la calle para preguntarles, pero como suele ser habitual en mi, me pierdo. Es cierto que mi sentido de la orientación deja bastante que desear, pero también lo es que desde que escribo este blog he llegado a la conclusión de que existen en nuestro país muchos casos de dislexia sin diagnosticar.

Plaza Mayor.

El hotel, ubicado en una casa de finales del S.XVIII, está situado en la calle Pizarro muy cerca de la Plaza Mayor desde la que se accede al casco antiguo. Esta cercanía al casco antiguo es una de las razones por las que hemos elegido este hotel. También porque unos conocidos de perros me lo habían recomendado por el trato amable de las personas que en él trabajan hacia los clientes, también hacia los perros. Y aunque todo ello es cierto y aún cuando mi dormitorio era enorme con una inmensa terraza, casi tanto como mi piso de Madrid, me pareció que las instalaciones del hotel tienen un cierto aire decadente, casi triste.

Estuvimos, sin embargo, muy a gusto aún cuando no pudimos disfrutar del bar que tienen en su jardín, lo cual bien mirado igual fue una suerte pues parece ser que tiene acceso directo desde la calle y no sólo para uso exclusivo de los huéspedes del hotel, por lo que supongo que las noches de buen tiempo habrá bastante ruido que no invitará probablemente al descanso. No obstante, los amigos que me lo recomendaron, me dijeron que dejaban ir con el perro y que les resultó delicioso poder desayunar con él en la terraza del jardín.

Ayuntamiento.

En cuanto a la Plaza Mayor pueden observarse en su lado oriental y muy cerca del Ayuntamiento las murallas almohades que datan del S.XII. Los soportales que rodean la plaza son del S. XVI.

Arco de la Estrella.

Nosotros nos acercamos a la Plaza Mayor y atravesamos el Arco de la Estrella que fue levantado en 1726 por Manuel de Larra Churriguera y cuyo nombre se debe a la Virgen de la Estrella que se encuentra  situada en un templete en la parte posterior del arco.

Justo al lado del Arco de la Estrella se encuentra la Torre de Bujaco de la misma época que la muralla almohade y la Ermita de la Paz . Tras atravesar el Arco de la Estrella llegamos enseguida a la Plaza de Santa María donde se encuentra la Concatedral de Santa Maria construida entre los siglos XV y XVI (el rango de concatedral se le otorga en 1957 al compartir sede episcopal con la Catedral de Coria) enfrente de la cual se encuentra el Palacio Episcopal con una magnífica fachada renacentista.

San Pedro de Alcántara en primer plano, al fondo el Palacio de los Golfines de Abajo.

En una esquina de la torre de la catedral se encuentra una estatua de San Pedro de Alcántara obra del escultor extremeño Enrique Pérez Comendador. Sin mucha convicción, pero por si acaso, le tocamos los pies pues dice la tradición que ese gesto trae suerte.

La Concatedral de Santa Maria.

Palacio Mayoralgo, al fondo el Palacio Episcopal.

Y desde allí vamos hasta la Plaza de San Jorge patrono de la ciudad desde 1229 donde se encuentra Iglesia de San Francisco Javier, construcción barroca del S. XVIII.

Iglesia de San Francisco Javier en la Plaza de San Jorge.

Desde esta plaza proseguimos nuestro paseo sin rumbo fijo sin dejar de admirarnos por tantos y tantos rincones bonitos y edificios de interés con los que nos vamos topando.


En nuestra deambular llegamos a la Plaza de San Mateo donde se encuentra la iglesia del mismo nombre.

Iglesia de San Mateo.

Justo al lado se encuentra el Convento de San Pablo; actualmente es un convento de clausura de la orden de Santa Clara donde compré unos dulces elaborados por la monjas de clausura.


Muy cerca, en la Plaza de las Veletas, está el Palacio del mismo nombre en cuyo interior alberga el Museo Provincial. Este solar estaba destinado anteriormente a alcazaba árabe prueba de lo cual es su aljibe de los siglos XI y XII. Cuenta con una colección que abarca desde la Prehistoria hasta la época Visigoda, una sección dedicada a la Etnografía y otra a la pintura con obras de artistas contemporáneos españoles como Genovés, Saura, Gordillo, Zóbel...


Pero hoy está cerrado así es que proseguimos nuestro paseo hacia el barrio de San Antonio una judería de callejas estrechas que toma su nombre de la cercana Ermita de San Antonio que fue antiguamente una sinagoga. Se hace de noche mientras paseamos por la judería así es que nos vamos a cenar a una terraza de uno de los muchos restaurantes que hay en la Plaza Mayor disfrutando ahora de la no menos hermosa visión de Cáceres iluminada. Esa noche como al día siguiente, comemos y cenamos con diferente fortuna en diferentes terrazas esparcidas por la ciudad.

En todos los sitios que comimos nos ofrecieron sin excepción tapas sofisticadas de "nouvelle cuisine" por lo que acabamos por preguntarnos si detrás de este gesto hay un intento de emular la comida del famosísimo, pero para nosotros prohibitivo, Restaurante Atrio que cuenta con dos estrellas Michelín y que se encuentra en la Plaza de San Mateo. También es muy famoso el Restaurante Torre de Sande; como curiosidad comentar que este restaurante tiene un pavo real que es una de las atracciones turísticas pues suele andar encaramado en el muro que da a la calle. Yo lo fotografié como cualquier guiri que se precie, pero la fotografía salió mal.

Cooper se toma un descanso mientras entro al restaurante Atrio a solicitar información.

El segundo y último día de nuestra estancia en Cáceres, volvemos a dedicarlo a pasear por el casco antiguo, aunque ese día aprovechamos que el Museo Provincial está abierto para visitarlo por turnos.

También visitamos ese día El Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear que está apenas a unos metros del hotel, circunstancia que me permitió dejar a Cooper en la habitación mientras visitamos una exposición con el poético nombre "Las Lágrimas de las Cosas".("¿Hay algún lugar en la tierra que no esté lleno de nuestros esfuerzos?…Hay lágrimas en las cosas y lo mortal conmueve el alma". Virgilio. Eneida. Libro I)

Y al caer la tarde y ya de nuevo en compañía de Cooper nos dirigimos hacia la Plaza Obispo Galarza que rigió este obispado a finales del S.XVI. Es precisamente en esa plaza donde se encuentra el parking donde hemos dejado el coche el día anterior y en cuya última planta hay un mirador desde donde se puede contemplar una vista panorámica de la ciudad monumental.


Y así entre visita y visita, nuestra estancia en Cáceres empieza a llegar a su fin… Ese última noche, decidimos cenar en la terraza de un bar situado en una placita arbolada con mucho encanto que se llama la Plaza de San Juan. En dicha plaza se encuentra la Parroquia de San Juan y el Palacio de Oquendo del siglo XVI rehabilitado en un Hotel NH en el que lamentablente no admiten perros.

Plaza de San Juan.

Es precisamente a esa plaza a la que me acerco en la mañana del día siguiente con Cooper y antes de partir de Cáceres. Todavía no me despido de mis amigos pues vamos a acercarnos juntos a Trujillo y ya desde esa localidad cada uno partiremos hacia nuestros respectivos destinos en Málaga y Madrid.

Plaza Mayor de Trujillo.

Situada a tan solo 46 km. de Cáceres, Trujillo, fue la ciudad donde nació el descubridor del río Amazonas, Francisco de Orellana y también el conquistador Diego García de Paredes. Pero fue Francisco Pizarro, conquistador de Perú, su vecino más ilustre cuya estatua ecuestre preside la Plaza Mayor que desde el siglo XVI se convertirá en el centro comercial y neurálgico de la ciudad y el lugar preferido por las familias nobles para edificar sus residencias.


Hoy en día sigue siendo el lugar más emblemático de la ciudad donde se celebra la Feria del Queso y también la denominada El Chíviri, fiesta declarada de Interés Turístico Regional.

Iglesia de San Martín.

Precisamente desde ahí empezamos nuestra visita empezando por la Iglesia de San Martín situada en plena Plaza Mayor cuya construcción se inició en el siglo XV.


Y desde ahí vamos perdiéndonos sin rumbo fijo hasta llegar al castillo.


Por el camino nos topamos con la Iglesia de Santiago...


Y más adelante con la de Santa Maria la Mayor de estilo tardorrománico aunque reformada en el S. XVI y que es el templo más importante de los que se encuentran dentro de las murallas.




Hace calor, mucho calor, tanto que a mí de repente empieza a pesarme la tarea de turista, así es que empezamos a plantearnos ir descendiendo de nuevo hasta la Plaza Mayor.


En nuestra descenso tenemos una bonita vista de la Torre del Alfiler, torre gótica edificada en el S.XIV con cúpula de ladrillos y cuyo remate asemeja a un gran alfiler. La torre está situada en la Casa de las Cadenas donde el rey Felipe II se hospedó en 1583 y tiene una cúpula con ladrillos, sobre los que destacan los escudos realizados en azulejos de Talavera de la Reina de las familias Chaves y Orellana.

Torre del Alfiler.

Ya en la Plaza Mayor nos sentamos en la terraza de un bar a tomar un refresco; desde donde yo estoy sentada tengo una vista perfecta del Palacio de los Marqueses de la Conquista conocido popularmente como el Palacio de la Conquista. Fue construido en el S.XVI aunque reconstuido en el XVIII por Manuel de Larra Churriguera sobrino de Churriguera miembro de la familia que dio nombre al estilo churrigueresco. Sobre el balcón se erige un escudo con las armas que el rey y emperador Carlos V concedió a Francisco Pizarro.


Y ahora si que llega el momento de las despedidas y como éstas no me gustan les digo adiós a mis amigos con toda naturalidad, como si fuésemos a vernos al día siguiente en lugar de estar a punto de tomar direcciones opuestas y alejadas por muchos kilómetros.

Unos minutos después, ahora ya sola en compañía de Cooper, prosigo mi camino hacia Madrid. El camino de vuelta pasa por delante de Oropesa, en la provincia de Toledo, localidad que sé que tiene interés turístico por lo que me planteo hacer una breve parada pero hace tanto calor que al final opto por seguir mi viaje sin parar, así es que pongo un CD, piso el acelerador y sigo hacia Madrid sin detenerme. Estoy segura de que Cooper me lo agradecerá...


Hotel Albarragena. 
Calle Pizarro, 10. Cáceres.
Teléfono: 927 225 644
www.hotelalbarragena.com

Hoteles que admiten perros en Trujillo:

Posada Dos Orillas.
Calle Cambrones, 6.
Teléfono: 927 659 079
http://www.dosorillas.com/


Hotel Casa de Orellana.
Calle Palomas, 5-7.
Teléfono: 927 659 265
http://www.casadeorellana.com/