Hace tiempo que una amiga y yo planeamos encontrarnos a solas, en lugar de en compañía del grupo con el que solemos vernos, para hablar con más intimidad de nuestras decepciones, soledades y otros boleros…A las dos se nos ocurre que en lugar de citarnos para comer juntas o tomar un café, podría ser una buena idea el hacer una excursión a cualquier sitio de los alrededores de Madrid que no esté a mucha distancia de esta última ciudad.

Como las dos hemos leído el libro que sobre la Princesa de Éboli ha escrito Almudena de Arteaga, se nos ocurre que un buen destino podría ser Pastrana, la localidad de Guadalajara en la que murió la princesa en 1592 y que está a un poco más de una hora de Madrid. No obstante, a pesar de la cercanía, la última parte del trayecto se nos hizo un poco largo pues el último tramo de la carretera, aunque muy bonito, discurre con muchas curvas.

La villa ducal de Pastrana está situada en la comarca de la Alcarria y fue declarada Conjunto Histórico Artístico en 1966. Su época de máximo esplendor fue durante el siglo XVI, época durante la cual se realizaron las grandes obras de la villa de la mano de los duques de Pastrana.



Dejamos el coche aparcado en una plaza que hay a la entrada del pueblo que tiene el curioso nombre de la Plaza del Moco y enseguida cogemos la calle Princesa de Éboli, nos detenemos unos minutos frente al Palacio Viejo que se encuentra en esa calle y desembocamos finalmente en la Plaza de la Hora ("A la mañana siguiente, cuando el viajero se asomó a la Plaza de la Hora, y entró de verdad para su uso, en Pastrana, la primera sensación que tuvo fue la de encontrarse con una ciudad medieval, una gran ciudad medieval": Camilo José Cela, Viaje a la Alcarria /1948)

Es en esta plaza donde se encuentra el Palacio Ducal que es uno de los monumentos más significativos de la villa, siendo en este palacio donde la Princesa de Eboli pasó en arresto domiciliario sus últimos 11 años de vida por orden de Felipe II. El único privilegio que le concedió durante ese tiempo, fue el de salir una hora al día a la ventana de la fachada que da a la plaza, de ahí que sea conocida por el nombre de la Plaza de la Hora.




Ana de Mendoza de la Cerda que es como se llamaba la Princesa de Éboli, pertenecía a una de las familias castellanas más poderosas de la época, los Mendoza, casándose muy joven con el Príncipe de Éboli, Ruy Gómez de Silva, con el que tuvo varios hijos. La unión fue proyectada por Felipe II estableciendo durante su estancia en la corte una estrecha amistad con la reina Isabel de Valois, tercera esposa del rey.

La princesa ha pasado a la Historia como una mujer de gran belleza aunque en los retratos que se conservan siempre aparece con un parche en un ojo presumiblemente por alguna tara en un ojo.

A la muerte de su esposo se retiró al Convento de las Carmelitas que había sido fundado a expensas suyas por Santa Teresa. Después de 6 meses de agitada vida conventual fue obligada por el rey a abandonar los hábitos. A raíz de su regreso de la corte comenzó una etapa caracterizada por la intriga y el escándalo.

Su estrecha relación con el secretario del rey Felipe II, Antonio Pérez, del que se dice pudo ser su amante, acabó  por mezclarla en los oscuros sucesos que acabaron con la caída de este último. Harto de sus intrigas palaciegas, Felipe II ordena su arresto en 1579 primero en el Torreón de Pinto, más tarde en la Fortaleza de Santorcaz para ser finalmente trasladada al Palacio Ducal en 1581, donde muere 11años más tarde en 1592.


Nosotras tras rememorar alguno de estos datos de la biografía de la Princesa de Éboli frente al palacio donde estuvo encerrada, salimos de la Plaza de la Hora y tomamos la Calle Mayor para dirigirnos hasta la Iglesia Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción, edificio gótico renacentista donde reposan los restos de la princesa y su marido. Fue fundada en 1569 por Ruy Gómez de Silva y su interior alberga el Museo Parroquial destacando la colección de tapices góticos de Alfonso V de Portugal.



En su momento de máximo esplendor llegó a albergar hasta 50 clérigos que dormían en la casa de ladrillo que se levanta frente a la puerta principal.

Casa de los Clérigos.

Después de visitar el interior de la Colegiata nos vamos hacia la Calle de la Palma ya que en ella se encuentran varios edificios interesantes, La Casa de la Inquisición, La Casa del Caballero Calatravo, La Sinagoga Judía y El Palacio de los Burgos.

Calle de la Palma.

Desde la Calle Palma desembocamos en una placita donde se encuentra La Fuente de los Cuatro Caños del siglo XVI y desde ahí volvemos a la Calle Mayor para buscar algún sitio donde nos dejen comer con Cooper;  en el número 36 encontramos una taberna antigua, Casa Seco, donde comimos estupendamente por un precio muy razonable y donde nos dejaron entrar con Cooper sin problemas.

Fuente de los Cuatro Caños.

De camino a la Plaza del Moco para recoger nuestro coche y proseguir nuestra excursión, hacemos una parada en la Casa de Moratín donde el escritor escribió alguna de sus obras más famosas como "El si de las niñas". Nacido en Madrid, Leandro Fernández de Moratín (Madrid 1760/ París 1828) pasó largas temporadas en Pastrana de donde era originaria su abuela paterna y donde adquirió una casa que reedificó y amuebló así como la huerta anexa.


Yo había pensado en aprovechar esta excursión para acercarnos a conocer el Hotel Rural las Nubes que admite perros, del que tengo muy buenas referencias y que se encuentra en Albalate de Zorita, una localidad que está a 16 km. de Pastrana.

Pero en el último momento decidimos acercarnos a Brihuega que está a más distancia. La verdad es que se nos hizo un poco largo el trayecto, pero el camino nos pareció tan precioso que nos compensó. Circulamos por carreteras en linea recta bordeadas por árboles que no supimos identificar. De pronto, nos llamó especialmente la atención uno aislado en medio del campo, así es que nos detuvimos para fotografiarlo. La belleza y el sosiego del campo me envolvió en cuanto descendí del coche, así es que le pedí a mi amiga que bajase ella también para disfrutar al menos durante unos momentos de tanta belleza. También bajó Cooper que se puso a olfatear y rastrear el suelo indiferente a todo lo que no fuesen nuevos olores y tierra que escarbar .

Recorremos los 53 km que nos separan de Brihuega y cuando llegamos aparcamos el coche en la Plaza de San Felipe frente a la iglesia del mismo nombre del S.XIII, de estilo románico de transición al gótico.

Iglesia de San Felipe.

Y desde ahí vamos caminando hasta llegar al Prado de Santa Maria donde se ubica el recinto amurallado del Castillo de la Piedra Bermeja hoy en día cementerio municipal. Sobre el primitivo fortín de los árabes se añadieron estancias en el XII y posteriormente en el XIII.

Junto al Castillo se encuentra la Iglesia de Santa Maria de la Peña, construida a principios del siglo XIII y que conserva en su interior la imagen de la Virgen de la Peña, patrona de Brihuega.


Pero antes de llegar a esta encantadora y empedrada plaza, rodeada de árboles, nos hemos detenido frente la Fuente de los Doce Caños, también conocida por el nombre de Fuente Blanquina, una de las muchas fuentes que pueden verse en Brihuega. Cuenta con veinticuatro caños, doce en la parte frontal y doce que abastecen al lavadero municipal que está justo al lado y es una de las más antiguas de Brihuega ya que se menciona en algún documento del siglo XVI, además de la de mayor tamaño.

La Fuente de los Doce Caños.

También hemos atravesado para llegar al Prado de Santa Maria, la Plaza del Coso que es la Plaza Mayor donde se encuentra el edificio del Ayuntamiento reconstruido en 1975.

Nosotras hemos entrado por la Calle Mayor, desde esa calle dos fuentes jalonan la entrada a la plaza. Al lado del Ayuntamiento se encuentra la entrada a las Cuevas Árabes que fueron construidas entre los siglos X y XI y constituyen un laberinto de galerías subterráneas que recorren el subsuelo con una longitud de  unos 8 Km. Aunque hay diferentes explicaciones acerca de para qué fueron construidas parece claro que se utilizaron a modo de bodega para conservar los alimentos como aceite, vino y aguardientes dada la temperatura constante en su interior



Sin embargo, en mi memoria el tiempo pasado en Brihuega parece haberse quedado detenido, sobre todo, en el Prado de Santa María donde se ubican el castillo y la iglesia. Quizás porque cuando finalmente llegamos allí empieza a oscurecer y todo el entorno queda envuelto por una luz y quietud que me encanta.

Cooper al lado de la Fuente de Santa María ubicada en el Prado de Santa María

Muy cerca de donde estamos, sentados en un banco de la plaza un grupo de vecinos hablan con la misma tranquilidad y sosiego que parece envolver ese momento. Comienzan una breve conversación conmigo empezando ésta por una pregunta recurrente cuando hablo con extraños y voy acompañada por Cooper - ¿de qué raza es este perro?.

Descubro en su discurso un deje de orgullo al hablar de Brihuega y los sitios bonitos que ofrece al visitante. Mientras hablo con ellos me pregunto si todo ese punto de serenidad y paz que todos buscamos no será más fácil de encontrar llevando una vida sencilla en un pueblo pequeño como éste, y disfrutar de pequeños placeres como poder reunirte una tarde cualquiera en una placita tranquila y silenciosa como ésta para charlar tranquilamente con alguno de tus vecinos…Supongo que es una tontería y que el sitio importa menos de lo que creemos, pero en cualquier caso guardo el recuerdo de esos vecinos sentados plácidamente en un banco de esta plaza como una imagen de felicidad.

Poco a poco la luz se diluye en el crepúsculo y pienso que es hora de iniciar el regreso, así es que me reúno con mi amiga que está hablando por el móvil y juntas nos vamos a recoger el coche que hemos dejado aparcado en la Plaza de San Felipe;  decidimos por tanto y dada la hora, renunciar a visitar la antigua  fábrica de Paños fundada por Carlos III un edificio de planta redonda que cuenta con un jardín versallesco en los alrededores y que es otro lugar de interés de la villa. Un lugar para morir de amor en la adolescencia según palabras de Camilo José Cela.(La Coruña 1916/Madrid 2002)

Y una hora más tarde y, ya de noche, llegamos a Madrid...(Dos años más tarde de escribir esta entrada leo una noticia acerca de la plantación de lavanda que hay en esta localidad y del Festival de la Lavanda que se realiza cada verano. Las entradas se venden en www.ticketea.es
El lugar los Campos de lavanda de Brihuega. Carretera GU-925-Malacuera; Km 7,7)



Hotel Rural las Nubes.
Albalate de Zorita. Guadalajara.
Teléfono: 630 119 343
Reservas: 900 850 333
http://www.casarurallasnubes.com/

Torre de Bujaco y Ermita de la Paz.

Tras pasar una noche en Avila, tomo la carretera que me llevará a Cáceres ciudad donde he quedado de encontrarme con unos amigos en cuya compañía voy a pasar los próximos dos días.


Hago la primera parte del viaje por una solitaria N110; es esa falta de tráfico la que me permite disfrutar del paisaje mientras conduzco muy despacio. Todo el paisaje está teñido de una tonalidad ocre, típicamente otoñal, que intento fijar en mi memoria para que venga en mi auxilio en momentos de tribulación...

Iba solitario como una nube
que flota sobre vallas y colinas,
cuando de pronto vi una muchedumbre
de dorados narcisos: se extendían
junto al lago, a la sombra de los árboles,
en danza con la brisa de la tarde.

Reunidos como estrellas que brillaran
en el cielo lechoso del verano.
Poblaban una orilla junto al agua
dibujando un sendero ilimitado.
Miles se me ofrecían a la vista,
moviendo sus cabezas danzarinas.

El agua se ondeaba, pero ellas
mostraban una más viva alegría.
¿Como, sino feliz, será un poeta
en tan clara y gozosa compañía?
Mis ojos se embebían, ignorando
que aquel prodigio suponía un bálsamo.

Porque a menudo, tendido en mi cama,
pensativo o con ánimo cansado,
los veo en el ojo interior del alma
que es la gloria del hombre solitario,
y mi pecho recobra su hondo ritmo
y baila una vez más con los narcisos.

William Wordsworth (1770/ 1850)


Llego a Cáceres antes que mis amigos y tras dejar mi exiguo equipaje en la habitación del hotel voy a dejar el coche en un parking cercano que tiene un acuerdo con el hotel por lo que resulta más barato.
Una vez que dejo el coche, camino de nuevo a pie hacia el hotel siguiendo las indicaciones de la gente a la que abordo en la calle para preguntarles, pero como suele ser habitual en mi, me pierdo. Es cierto que mi sentido de la orientación deja bastante que desear, pero también lo es que desde que escribo este blog he llegado a la conclusión de que existen en nuestro país muchos casos de dislexia sin diagnosticar.

Plaza Mayor.

El hotel, ubicado en una casa de finales del S.XVIII, está situado en la calle Pizarro muy cerca de la Plaza Mayor desde la que se accede al casco antiguo. Esta cercanía al casco antiguo es una de las razones por las que hemos elegido este hotel. También porque unos conocidos de perros me lo habían recomendado por el trato amable de las personas que en él trabajan hacia los clientes, también hacia los perros. Y aunque todo ello es cierto y aún cuando mi dormitorio era enorme con una inmensa terraza, casi tanto como mi piso de Madrid, me pareció que las instalaciones del hotel tienen un cierto aire decadente, casi triste.

Estuvimos, sin embargo, muy a gusto aún cuando no pudimos disfrutar del bar que tienen en su jardín, lo cual bien mirado igual fue una suerte pues parece ser que tiene acceso directo desde la calle y no sólo para uso exclusivo de los huéspedes del hotel, por lo que supongo que las noches de buen tiempo habrá bastante ruido que no invitará probablemente al descanso. No obstante, los amigos que me lo recomendaron, me dijeron que dejaban ir con el perro y que les resultó delicioso poder desayunar con él en la terraza del jardín.

Ayuntamiento.

En cuanto a la Plaza Mayor pueden observarse en su lado oriental y muy cerca del Ayuntamiento las murallas almohades que datan del S.XII. Los soportales que rodean la plaza son del S. XVI.

Arco de la Estrella.

Nosotros nos acercamos a la Plaza Mayor y atravesamos el Arco de la Estrella que fue levantado en 1726 por Manuel de Larra Churriguera y cuyo nombre se debe a la Virgen de la Estrella que se encuentra  situada en un templete en la parte posterior del arco.

Justo al lado del Arco de la Estrella se encuentra la Torre de Bujaco de la misma época que la muralla almohade y la Ermita de la Paz . Tras atravesar el Arco de la Estrella llegamos enseguida a la Plaza de Santa María donde se encuentra la Concatedral de Santa Maria construida entre los siglos XV y XVI (el rango de concatedral se le otorga en 1957 al compartir sede episcopal con la Catedral de Coria) enfrente de la cual se encuentra el Palacio Episcopal con una magnífica fachada renacentista.

San Pedro de Alcántara en primer plano, al fondo el Palacio de los Golfines de Abajo.

En una esquina de la torre de la catedral se encuentra una estatua de San Pedro de Alcántara obra del escultor extremeño Enrique Pérez Comendador. Sin mucha convicción, pero por si acaso, le tocamos los pies pues dice la tradición que ese gesto trae suerte.

La Concatedral de Santa Maria.

Palacio Mayoralgo, al fondo el Palacio Episcopal.

Y desde allí vamos hasta la Plaza de San Jorge patrono de la ciudad desde 1229 donde se encuentra Iglesia de San Francisco Javier, construcción barroca del S. XVIII.

Iglesia de San Francisco Javier en la Plaza de San Jorge.

Desde esta plaza proseguimos nuestro paseo sin rumbo fijo sin dejar de admirarnos por tantos y tantos rincones bonitos y edificios de interés con los que nos vamos topando.


En nuestra deambular llegamos a la Plaza de San Mateo donde se encuentra la iglesia del mismo nombre.

Iglesia de San Mateo.

Justo al lado se encuentra el Convento de San Pablo; actualmente es un convento de clausura de la orden de Santa Clara donde compré unos dulces elaborados por la monjas de clausura.


Muy cerca, en la Plaza de las Veletas, está el Palacio del mismo nombre en cuyo interior alberga el Museo Provincial. Este solar estaba destinado anteriormente a alcazaba árabe prueba de lo cual es su aljibe de los siglos XI y XII. Cuenta con una colección que abarca desde la Prehistoria hasta la época Visigoda, una sección dedicada a la Etnografía y otra a la pintura con obras de artistas contemporáneos españoles como Genovés, Saura, Gordillo, Zóbel...


Pero hoy está cerrado así es que proseguimos nuestro paseo hacia el barrio de San Antonio una judería de callejas estrechas que toma su nombre de la cercana Ermita de San Antonio que fue antiguamente una sinagoga. Se hace de noche mientras paseamos por la judería así es que nos vamos a cenar a una terraza de uno de los muchos restaurantes que hay en la Plaza Mayor disfrutando ahora de la no menos hermosa visión de Cáceres iluminada. Esa noche como al día siguiente, comemos y cenamos con diferente fortuna en diferentes terrazas esparcidas por la ciudad.

En todos los sitios que comimos nos ofrecieron sin excepción tapas sofisticadas de "nouvelle cuisine" por lo que acabamos por preguntarnos si detrás de este gesto hay un intento de emular la comida del famosísimo, pero para nosotros prohibitivo, Restaurante Atrio que cuenta con dos estrellas Michelín y que se encuentra en la Plaza de San Mateo. También es muy famoso el Restaurante Torre de Sande; como curiosidad comentar que este restaurante tiene un pavo real que es una de las atracciones turísticas pues suele andar encaramado en el muro que da a la calle. Yo lo fotografié como cualquier guiri que se precie, pero la fotografía salió mal.

Cooper se toma un descanso mientras entro al restaurante Atrio a solicitar información.

El segundo y último día de nuestra estancia en Cáceres, volvemos a dedicarlo a pasear por el casco antiguo, aunque ese día aprovechamos que el Museo Provincial está abierto para visitarlo por turnos.

También visitamos ese día El Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear que está apenas a unos metros del hotel, circunstancia que me permitió dejar a Cooper en la habitación mientras visitamos una exposición con el poético nombre "Las Lágrimas de las Cosas".("¿Hay algún lugar en la tierra que no esté lleno de nuestros esfuerzos?…Hay lágrimas en las cosas y lo mortal conmueve el alma". Virgilio. Eneida. Libro I)

Y al caer la tarde y ya de nuevo en compañía de Cooper nos dirigimos hacia la Plaza Obispo Galarza que rigió este obispado a finales del S.XVI. Es precisamente en esa plaza donde se encuentra el parking donde hemos dejado el coche el día anterior y en cuya última planta hay un mirador desde donde se puede contemplar una vista panorámica de la ciudad monumental.


Y así entre visita y visita, nuestra estancia en Cáceres empieza a llegar a su fin… Ese última noche, decidimos cenar en la terraza de un bar situado en una placita arbolada con mucho encanto que se llama la Plaza de San Juan. En dicha plaza se encuentra la Parroquia de San Juan y el Palacio de Oquendo del siglo XVI rehabilitado en un Hotel NH en el que lamentablente no admiten perros.

Plaza de San Juan.

Es precisamente a esa plaza a la que me acerco en la mañana del día siguiente con Cooper y antes de partir de Cáceres. Todavía no me despido de mis amigos pues vamos a acercarnos juntos a Trujillo y ya desde esa localidad cada uno partiremos hacia nuestros respectivos destinos en Málaga y Madrid.

Plaza Mayor de Trujillo.

Situada a tan solo 46 km. de Cáceres, Trujillo, fue la ciudad donde nació el descubridor del río Amazonas, Francisco de Orellana y también el conquistador Diego García de Paredes. Pero fue Francisco Pizarro, conquistador de Perú, su vecino más ilustre cuya estatua ecuestre preside la Plaza Mayor que desde el siglo XVI se convertirá en el centro comercial y neurálgico de la ciudad y el lugar preferido por las familias nobles para edificar sus residencias.


Hoy en día sigue siendo el lugar más emblemático de la ciudad donde se celebra la Feria del Queso y también la denominada El Chíviri, fiesta declarada de Interés Turístico Regional.

Iglesia de San Martín.

Precisamente desde ahí empezamos nuestra visita empezando por la Iglesia de San Martín situada en plena Plaza Mayor cuya construcción se inició en el siglo XV.


Y desde ahí vamos perdiéndonos sin rumbo fijo hasta llegar al castillo.


Por el camino nos topamos con la Iglesia de Santiago...


Y más adelante con la de Santa Maria la Mayor de estilo tardorrománico aunque reformada en el S. XVI y que es el templo más importante de los que se encuentran dentro de las murallas.




Hace calor, mucho calor, tanto que a mí de repente empieza a pesarme la tarea de turista, así es que empezamos a plantearnos ir descendiendo de nuevo hasta la Plaza Mayor.


En nuestra descenso tenemos una bonita vista de la Torre del Alfiler, torre gótica edificada en el S.XIV con cúpula de ladrillos y cuyo remate asemeja a un gran alfiler. La torre está situada en la Casa de las Cadenas donde el rey Felipe II se hospedó en 1583 y tiene una cúpula con ladrillos, sobre los que destacan los escudos realizados en azulejos de Talavera de la Reina de las familias Chaves y Orellana.

Torre del Alfiler.

Ya en la Plaza Mayor nos sentamos en la terraza de un bar a tomar un refresco; desde donde yo estoy sentada tengo una vista perfecta del Palacio de los Marqueses de la Conquista conocido popularmente como el Palacio de la Conquista. Fue construido en el S.XVI aunque reconstuido en el XVIII por Manuel de Larra Churriguera sobrino de Churriguera miembro de la familia que dio nombre al estilo churrigueresco. Sobre el balcón se erige un escudo con las armas que el rey y emperador Carlos V concedió a Francisco Pizarro.


Y ahora si que llega el momento de las despedidas y como éstas no me gustan les digo adiós a mis amigos con toda naturalidad, como si fuésemos a vernos al día siguiente en lugar de estar a punto de tomar direcciones opuestas y alejadas por muchos kilómetros.

Unos minutos después, ahora ya sola en compañía de Cooper, prosigo mi camino hacia Madrid. El camino de vuelta pasa por delante de Oropesa, en la provincia de Toledo, localidad que sé que tiene interés turístico por lo que me planteo hacer una breve parada pero hace tanto calor que al final opto por seguir mi viaje sin parar, así es que pongo un CD, piso el acelerador y sigo hacia Madrid sin detenerme. Estoy segura de que Cooper me lo agradecerá...


Hotel Albarragena. 
Calle Pizarro, 10. Cáceres.
Teléfono: 927 225 644
www.hotelalbarragena.com

Hoteles que admiten perros en Trujillo:

Posada Dos Orillas.
Calle Cambrones, 6.
Teléfono: 927 659 079
http://www.dosorillas.com/


Hotel Casa de Orellana.
Calle Palomas, 5-7.
Teléfono: 927 659 265
http://www.casadeorellana.com/

Después de mi última incursión por tierras gallegas, llego a Madrid en el mes de septiembre con la intención de no moverme de esta ciudad hasta que mis obligaciones familiares vuelvan a reclamarme en Gijón. Pero hete aquí que un día cualquiera del mes de octubre y cuando apenas han transcurrido veinte días, me sorprendo a mi misma con el mapa de España desplegado sobre una mesa y rodeada de varias guías turísticas, organizando una nueva escapada con Cooper.

Y es justo cuando ando dándole vueltas a un nuevo posible viaje que hablo con unos buenos amigos de Málaga quienes me comentan su intención de ir a pasar un par de días a Cáceres por lo que les propongo reunirnos allí para conocer juntos dicha ciudad.

Mientras preparo la maleta pienso que quizás lo que busco con esos viajes no es tanto conocer sitios nuevos, que también, sino volver a sentirme libre y desligada de todo durante unos días. Quizás para volver a experimentar esa sensación cuanto antes, decido adelantar mi partida y viajar sola un día antes a Ávila para desde allí, al día siguiente, seguir viaje a Cáceres para reunirme con mis amigos.


En Ávila reservo una habitación en el Hotel Palacio Valderrábanos establecimiento hostelero ubicado en un palacio del siglo XIV situado a escasos metros de la catedral. Consagrada a San Salvador, se trata de una catedral-castillo integrada en el sistema defensivo de la ciudad.

El Hotel Palacio de Valderrábanos a la derecha, al lado de la catedral.

Si la proximidad a la catedral ya resulta en si misma todo un privilegio, cuando llego al hotel y descubro que mi habitación tiene una terraza de un tamaño nada despreciable me siento doblemente privilegiada pues sé que hará las delicias de Cooper. De hecho, cuando por la noche le invito firme pero tranquila a que entre en el dormitorio para pasar la noche no me hace el menor caso y yo termino por dejarle consciente de la felicidad que supone para él dormir al raso sobre todo en una noche cálida y cuajada de estrellas como esta. Así es que dejo la puerta que da a la terraza abierta por si a mitad de la noche cambia de opinión, me deslizo bajo el cálido edredón y duermo plácidamente hasta la mañana siguiente.

He salido de Madrid por la mañana y en apenas una hora y media llego a Ávila. Situada junto al río Adaja, Ávila fue declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1985.
Hace un día soleado y cálido, casi veraniego, lo cual es de agradecer en una ciudad en la que generalmente las temperaturas son muy bajas por ser la capital de provincia española emplazada a mayor altitud. Así es que en cuanto dejo el coche en el aparcamiento que tiene el hotel a escasos metros, salgo a patear la ciudad.

En parte gracias a esa agradable temperatura, paso una tarde deliciosa paseando por el casco antiguo de la ciudad que está circundado por la muralla medieval mejor conservada de Europa.

Las murallas tienen una longitud de más de 2 Km y se levantaron en el S. XI ; tienen nueve puertas y es por una de ellas, la llamada Puerta del Peso de la Harina, que salgo a la plaza de los Nalvillos donde tomo varias tostas exquisitas y a muy buen precio en la terraza de un bar con un nombre que, sin embargo, me resulta tan poco prometedor como el de Cheese Paladares.

Iglesia de Santo Tomé.

Muy cerca de la plaza Nalvillos está la plaza de Italia y entre ambas se encuentra la Iglesia de Santo Tomé.

Basílica de San Vicente.

También fuera de las murallas se encuentra el Jardín de San Vicente y la basílica del mismo nombre que es uno de los edificios románicos más importantes de la ciudad. Empezó a construirse en el S.XII pero algunos elementos incorporados posteriormente pertenecen al gótico. Sus puertas son muy interesantes habiéndose comparado la occidental con el Pórtico de la Gloria.


Vuelvo a entrar al casco antiguo amurallado esta vez por la Puerta de San Vicente y voy paseando hasta llegar al convento de Santa Teresa construido sobre la casa donde nació la santa. Ávila está intimamente ligada a la figura de Santa Teresa de Jesús (Ávila, 28 de Marzo de 1515/Alba de Tormes, 4 de Octubre de 1582) fundadora de las carmelitas descalzas. Como no podía ser de otra manera el dulce emblemático de la ciudad son las yemas de Santa Teresa que compré en uno de los muchos establecimientos de la Plaza del Mercado Chico donde se encuentra el edificio del Ayuntamiento.

Pero como"no sólo de pan vive el hombre "… además de yemas, en Ávila existe un Centro de Interpretación del Misticismo situado en el exterior de la muralla frente a la Puerta de la Santa, lo que no es casual ya que en Ávila nació no sólo Santa Teresa, sino que a 50 km de la capital y en el pueblo de Fontiveros nació otro poeta místico, San Juan de la Cruz reformador de la orden de los carmelitas y cofundador de la orden de los carmelitas con Santa Teresa y autor de una importante obra poética entre la que destaca el Cántico Espiritual y La Noche Oscura.

Ayuntamiento de Avila.

Son muchos los rincones y lugares interesantes que fui descubriendo durante mi paseo que duró hasta al anochecer como el Palacio de los Verdugo o la Parroquia de San Juan Bautista donde fue bautizada Santa Teresa de Jesús en abril de 1515.









Y ya casi al final del día paseo por el denominado Paseo del Rastro que discurre al lado de un tramo de las murallas. Me siento un rato frente a la Puerta del Rastro también llamada del Gramal o de la Estrella del siglo XII pero modificada en el XVI momento en que se le añadió un arco y un mirador.




Finalmente, llego a la Plaza de Adolfo Suarez (Cebreros 1932/ Madrid 2014) el primer presidente democrático tras la dictadura y que está enterrado en la catedral. Allí está la Puerta del Alcazar una de las 4 puertas de acceso al adarve de la muralla; esta puerta también llamada del Mercado Grande fue donde se produjo el simulacro de destronamiento del rey Enrique IV de Castilla episodio histórico conocido como la Farsa de Ávila. Desafortunadamente, cuando me disponía a comprar el ticket para visitar la muralla tuve que atender una llamada al móvil y cuando terminé de atenderla ya habían cerrado el acceso, con la mala fortuna de que al día siguiente estaba cerrada con lo que me voy de Ávila sin realizar esta visita.


A la mañana siguiente muy temprano y antes de salir para Cáceres me acerco paseando hasta la plaza de Santa Teresa donde se encuentra la Iglesia de San Pedro y enseguida y en cuanto compruebo que Cooper está suficientemente cansado para afrontar nuestro siguiente trayecto en coche salgo de Ávila en dirección a Cáceres...




Hotel Palacio de Valderrábanos.
Plaza de la Catedral, 9. Ávila
Teléfono 920 211 023
www.hotelpalaciovalderrabanos.com