Salgo de Gijón canturreando La Mauvaise Réputation del cantautor francés George Brassens (1921/1981), pero apenas recorro unos kilómetros y tras cantar varias veces aquello de"Non les brav´s gens n´aiment pas que l´on suive une autre route qu´eux…" me veo literalmente envuelta por infinitas tonalidades de verde, las montañas al fondo con sus cimas nevadas, así es que enseguida cambio de registro y lo que entono es Verde que te quiero verde, el poema del poeta Federico García Lorca (1898/1936).

Cooper paseando por Deva.

Pienso en la belleza del paisaje asturiano que nunca me canso de contemplar y que hoy se muestra exuberante después de un invierno tan lluvioso. Y en lo generosos que han sido los dioses con esta región pues basta alejarse unos kilómetros de un núcleo urbano para encontrarse enseguida en medio del paraíso, tal como me ha pasado en esta última estancia mía, en mis paseos habituales con Cooper por Deva pero también cuando me alejé unos pocos kilómetros más de Gijón para hacer una excursión en compañía de unos familiares y Cooper por el Concejo de Aller .

Paisajes en el Concejo de Aller .

Acabo de pasar más de 20 días en Gijón y como siempre he aprovechado para resolver asuntos propios pero sobre todo ajenos. He aprovechado también para encontrarme con familiares, conocidos y amigos.

Fue con uno de estos últimos que tomé una docena y media de oricios que es como llamamos en Asturias a los erizos de mar que creo no se comen en ningún lugar de España salvo en en el País Vasco y Cataluña supongo que debido a la influencia del país vecino. Los acompañamos con un par de botellas de sidra. Y a mi amigo y a mi nos supieron a gloria; ambos comentamos que era como comerse el mar…Ya el escritor y periodista gallego Julio Camba (1882/1962) escribió en su libro La Casa de Lúculo o el Arte de comer : "El erizo es un extracto de mar, un hálito de borrascas, una esencia de tempestades. Al primero que uno toma, la boca no se le hace simplemente agua: Se le hace agua de mar con todos los sabores y olores marinos.Y después de tomarse quince o veinte docenas- porque el tomar ese marisco no es comer ni beber, sino respirar en pleno Océano- la langosta le sabrá a uno a galápago y las mejores almejas a neumático de automóvil"


Pero sobre todo, he dado largos paseos por la playa de San Lorenzo de Gijón donde descubrí la faceta zahorí de Cooper. Y es que un día en que la marea estaba baja, estuvo casi dos horas escarbando un agujero donde unos señores de los habituales de la playa me comentaron que había un manantial subterráneo de agua dulce. Ellos lo probaron para cerciorarse de que efectivamente así era y yo no pude por menos de hacer lo mismo. Y efectivamente, el agua era dulce... Según ellos el manantial procede de Cimadevilla, el antiguo barrio de pescadores que se encuentra muy cerca, y fue el que utilizaron los romanos para las termas que se encuentran a pocos metros. Lo curioso es que al día siguiente volvió al mismo sitio donde volvió a estar un buen rato. Yo pregunté a gente de Gijón, pero nadie supo darme información acerca de dicho manantial.

Dejo de evocar los días pasados allí y me concentro en la conducción. Cooper tal como tiene por costumbre en los últimos tiempos va sentado a los pies del asiento de atrás, la cabeza casi a la altura de la mía, la mirada fija en el limpiaparabrisas. A mi me enternece que viaje así como si fuese mi copiloto, pero no puedo evitar pensar que debe ser muy incómodo para él viajar en esa posición durante tanto tiempo.

Afortunadamente, el viaje no será largo pues nuestro próximo destino es Ampudia, un pueblo de la provincia de Palencia declarado Conjunto Histórico Artístico en 1965 y que está a  tan solo dos horas y medio de Gijón.

He tomado ya la desviación hacia Onzonilla-Burgos para dirigirme allí cuando de pronto observo que voy a pasar por Sahagún todavía en la provincia de León donde decido hacer una parada para comer algo.






En Sahagún sé que existe un hotel que admite perros, pero no es esa la razón por la que decido detenerme sino porque había leído que contaba con varios monumentos de interés de estilo románico mudéjar. Y es que atraídos por la riqueza creciente de Sahagún llegaron muchos artesanos mudéjares de la España musulmana que utilizaron ladrillo de barro en lugar de piedra en dichos monumentos como la iglesia de San Lorenzo o San Tirso que fue las que visité nada más comer un bocadillo en la Plaza Mayor. A la salida del pueblo se encuentra el Santuario de la Peregrina. En cualquier caso, salvo estos monumentos, el pueblo en general me decepcionó con edificios feos y que no respetan la altura ni un mínimo de uniformidad.


Una hora más tarde salgo de Sahagún en dirección a Palencia. Ahora voy por una carretera comarcal que atraviesa inmensas llanuras de un verde intenso, a veces cuajadas de flores. De vez en cuando me cruzo con algún pastor con su rebaño de ovejas.


Como me sucede siempre, estoy encantada de conducir por carreteras comarcales, prácticamente sola.

En realidad, me doy cuenta que soy alguien que disfruto enormemente de la vida. Soy muy vitalista y hay un montón de cosas que me apasionan e interesan. No creo que sea en modo alguno mérito mío. Es algo genético que supongo tiene que ver con que ando bien de niveles de serotonina. Así es que salvo épocas muy concretas y duras en que he estado baja de moral, disfruto mucho de cada momento de mi vida.

Esto es así;
me gusta de este modo
y me gustaría también si fuese de otro:
cuadrado, rojo o duro, real sencillamente.

Todo está bien;
todo es justo y bello;
hay una alegría-vivir-que envuelve y junta
mis penas, mis errores, mis risas y mi miedo.

Me gusta lo que toco;
me gusta lo que veo,
y lo que respiro con los pulmones anchos,
y lo que me duele(porque sé así que existe).

Me gustan los objetos que aquí mido, aquí peso,
y me gustan los hombres que hablan o que callan;
me gusta cuanto existe, lo entienda o no lo entienda,
me gusta simplemente porque está existiendo.

Gabriel Celaya(1911/1991). Los poemas de Juan de Leceta.

Sigo pues conduciendo de muy buen humor y cuando estoy apunto de entrar en Palencia, me detengo en una gasolinera donde descubro  que me he pasado la desviación hacia Ampudia, así es que doy la vuelta y en la misma carretera abordo a un tipo que parece estar haciendo senderismo. Me indica el camino y añade señalando a los molinos que se divisan en el horizonte:

-No se preocupe, de todos modos los molinos le guiarán.

Torremormojón.

Decido seguir tan poética recomendación y sigo sus instrucciones con la mirada puesta en los molinos eólicos que pueblan el paisaje; finalmente a la altura de Torremormojón veo el cartel que indica Ampudia y unos minutos más tarde diviso, por fin, dicha población con su famoso castillo y colegiata destacándose en el horizonte. Antes de entrar en el pueblo, me pregunto que clase de turistas que no esté tan locos como yo se acercarán a un sitio que a mi ahora se me antoja tan alejado de todo. Así es que es lo primero que le pregunto a la chica que me atiende en la recepción del hotel Posada Real La Casa del Abad, un hotel que se encuentra en una casa rehabilitada del SXVII donde al parecer vivió un abad de la Colegiata de San Miguel y donde tengo reservada un habitación.

Me responde que reciben a muchos ingleses que viajan con su perro, alguno hasta con tres (!!!) y que es una clase de turista a la que le encanta el turismo rural. Acto seguido, me muestra mi habitación y me trae un cuenco con agua para Cooper. Tanto ella como la chica que la sustituye más tarde son encantadoras y extremadamente amables y atentas. Descubro que el hotel tiene spa, pero como viajo sin bañador decido salir a dar un paseo por el pueblo.


Nada más salir del hotel me encuentro con las dos principales calles, Corredera y Ontiveros, de arquitectura típica castellana, ambas porticadas pues reposan en rústico troncos de árboles o columnas de piedra formando una estructura de soportales que se mantiene en pie desde el S.XVII aunque algunas datan del S.XIII. Fue en una de estas calles donde descubrí unas casas rurales que admiten animales.

Está nublado y hace mucho viento. Todo es quietud y silencio, apenas me cruzo con un par de personas hasta que llegamos hasta el Museo de Arte Sacro ubicado en el antiguo convento de San Francisco fundado en el S.XVI por el Duque de Lerma, valido del rey Felipe III.

Museo Sacro.

En su interior se encuentra entre otras la talla de Nuestra Señora de la Alconada, pieza de madera policromada de los últimos años del siglo XII. También vi en la calle Ontiveros una hornacina con dicha virgen que es la patrona del pueblo.





Enfrente del museo está la colegiata de San Miguel, uno de los edificio emblemáticos del municipio. De estilo gótico renacentista está compuesto por un templo y una torre conocida como la Giralda de Campos.

Dentro del coro del templo cuya verja está rematada por el escudo del Duque de Lerma, se encuentra  un órgano barroco. La mujer que parece ser la encargada de cuidar de la Colegiata me cuenta que lo toca cada domingo un organista que vive en el pueblo, lástima que yo ya me vaya a ir al día siguiente, sábado.


Desde allí me dirijo al Castillo por unas calles más estrechas y sinuosas que hablan de la existencia en su día de una comunidad judía. El castillo es imponente y alrededor de él hay una explanada verde que hace las delicias de Cooper, durante todo el paseo se muestra muy contento. Decididamente lo que le hace infeliz a Cooper es el calor.



Como el castillo a esa hora está cerrado me conformo con pasear a su alrededor y hacerle fotos desde diferentes ángulos.


El resto del tiempo de ese día lo paso sentada en una de las estancias del hotel consultando diferentes cosas en el ordenador mientras Cooper dormita a mis pies.

Ya en mi habitación descubro que la cama es comodísima, así es que duermo de un tirón toda la noche. A la mañana siguiente, me acerco caminando otra vez hasta la Colegiata pues enfrente hay una pradera donde imagino que será un buen sitio para que Cooper satisfaga sus necesidades fisiológicas. En el hotel sirven desayunos, pero yo me conformo con pedir un te y ponerme enseguida en camino. El hombre del tiempo ha pronosticado lluvia y quiero salir pronto hacia Madrid...




Posada Real Casa del Abad. Ampudia (Palencia)
Teléfono : 979 768008
http://www.casadelabad.com/

Las Casitas de Papel.
http://www.seleccionrural.com/Casas-Rurales/Palencia/Ampudia/969/Las-Casitas-de-Papel.html

Hotel Puerta de Sahagún. Sahagún (León.)
Teléfono: 987 781880
http://www.hotelpuertadesahagun.es/

Apenas 24h. después de nuestro viaje al valle del Jerte vuelvo a ponerme en carretera para hacer un nuevo viaje a Gijón. Como siempre no voy hacer el viaje directamente sino que voy acercarme a Salamanca donde proyecto encontrarme con una amiga de la infancia para dos días después, desde esta ciudad, hacer el viaje juntas hasta Gijón.

En Salamanca curiosamente encontré muchos hoteles que admiten perros, pero yo no dudo en elegir uno que aunque modesto tiene una situación privilegiada apenas a unos metros de la plaza Mayor del S.XVII, la plaza más importante de España por su tamaño y factura.

Así es que sobre las 11 de la mañana de un día que amenaza lluvia monto a Cooper en el coche e inicio un nuevo viaje.

Cuando llego a Salamanca me encuentro que el hotel que he elegido está en una zona peatonal así es que me indican que lo más práctico es que deje el coche en un parking que está al lado y con el que el hotel tiene concertadas ciertas plazas.

El hotel tal como había previsto por su precio es sencillo, pero muy limpio, con Tv y Wifi y con una habitación suficientemente amplia para Cooper y para mí . En cuanto llego empieza a llover y ya no deja de hacerlo en toda la tarde, así es que me consuelo pensando que al menos siempre podremos pasear protegidos bajo los soportales de la plaza Mayor.


Y es justamente por ahí por donde empiezo el paseo que damos esa tarde con mi amiga que viene a recogerme al hotel. En cuanto salimos la belleza de Salamanca me resulta apabullante y los sitios de interés a visitar tantos que decido que en esta visita me voy a limitar a perderme por sus calles empapándome de toda su belleza pues necesitaría varios días para verlo todo.


Así es que bajamos hasta el Puente Romano construido en el siglo I sobre el río Tormes y cuya construcción se le atribuye a Trajano, admirando en nuestro paseo los monumentos más importantes, como, por ejemplo, La Clerecía edificio barroco erigido por los jesuitas como seminario en el siglo XVIII y que se encuentra frente a la famosa Casa de las Conchas uno de los palacios más populares de Salamanca y una de las mejores muestras de la arquitectura gótica civil española. O el Convento de San Esteban… y las dos Catedrales, la Catedral Vieja y la Nueva. La Nueva Catedral del siglo XVI no sustituyó al anterior edificio sino que se construyó junto a él, dándose una mezcla de estilos aunque predomina el gótico con posteriores incorporciones renacentistas y barrocas.

Cimborrio de la catedral Vieja.

Una de la cosas que más me sorprendió de la Catedral Vieja, iniciada en el siglo XII y finalizada en el XIII, es su famosa Torre del Gallo que es como se denomina a su cimborrio que tanto me recordó al de la catedral de Zamora y que al parecer sirvió de modelo para la Colegiata de Toro.

El edificio de la Clerecía situado frente a la Casa de las Conchas.

Casa de las Conchas.

Y por supuesto, la Universidad del SXIII una de las más antiguas e importantes de Europa donde mi amiga me situó enfrente de su espléndida fachada del siglo XVI de estilo plateresco y me retó a que encontrase una rana que hay escondida en la fachada. La fachada está realizada con la piedra dorada de Villamayor y se cree pudiera ser un homenaje a los Reyes Católicos y los privilegios que estos otorgaron en varias ocasiones a la institución.






La fachada da al patio de las Escuelas donde se levanta una estatua de Fray Luis de León que impartió lecciones de Teología en la Universidad.

Casa de Lis.

Mi amiga que vivió varios años en Salamanca, me mostró el museo de Art Nouveau Art Decó en la Casa de Lis pero no llegué a preguntar en el hotel si Cooper podía quedarse solo en la habitación para acercarme a visitarlo porque la 48 h. escasas que pasé en Salamanca las invertí en perderme por sus calles y por supuesto, conversar con mi amiga.

A finales de esa primera tarde y la del día siguiente ella tenía ciertos compromisos y me quedé sola lo que queda del día. Ella me conoce bien y sabe que a mi no solo no me importa estar sola sino que a veces siento necesidad de estarlo. En realidad, lo que me resulta difícil es comprender que la gente pueda estar continuamente con gente. A pesar de ser muy extrovertida o quizás precisamente por eso, necesito un tiempo cada día para mí. Necesito un territorio privado y un tiempo en soledad que lejos de angustiarme me da paz y me transmite armonía.

Erich Fromm, el famoso psicoanalista cuyos libros leí con entusiasmo en mi época universitaria, defendía que la capacidad para disfrutar de la soledad es una condición para amar a los demás ya que nos movemos por el deseo y no por la necesidad. Yo lo que he observado es que hay gente que no tolera la soledad no sé bien si porque no se sienten cómodos con su mundo interior o bien porque se aburren, problema este último que no he tenido nunca, afortunadamente. Para el filósofo francés Voltaire, uno de los principales representantes de la Ilustración, el aburrimiento es la peor de todas las condiciones y yo no puedo menos que estar de acuerdo con él; supongo que el no aburrirme nunca me permite disfrutar de mis tiempos en soledad.


Aunque para hacer honor a la verdad, es difícil pasar mucho tiempo sola cuando se pasea en compañía de Cooper. Es tan guapo y adorable que siempre se me acerca alguien. Así es que esa tarde en que me senté tranquilamente a contemplar la magnífica Plaza Mayor, fueron muchas las personas que se me acercaron, un grupo de estudiantes italianas, una señora que me contó su vida, una pareja con un niño... y más tarde cuando entré a un bar que se encuentra en la plaza y que se llama Las Tapas de Gonzalo (http://www.lastapasdegonzalo.es/), un señor que estaba en la barra en cuanto nos vio entrar se puso hablarme de sus dos golden y acabó por invitarme a una cerveza. Así es que ese día no encontré mi porción de soledad hasta que no llegué al hotel.



A la mañana siguiente mi amiga y yo nos citamos delante del huerto de Calixto y Melivea donde no estaba permitido entrar con perros y seguimos paseando por la ciudad, hasta llegar a la calle Bordadores donde está la casa donde vivió y murió el filósofo y escritor perteneciente a la generación del 98 Miguel de Unamuno que fue rector de la Universidad de Salamanca en tres ocasiones, la última en el 1931 hasta su destitución en 1936 por orden de Franco.

Casa del regidor Ovalle Prieto donde vivió y murió Miguel de Unamuno.

Y por la tarde volví a quedarme sola con Cooper, lo que aproveché para volver a dar un paseo alrededor de las dos catedrales Vieja y Nueva y acercarme de nuevo al Convento dominico de San Esteban.

Cooper frente a la denominada Puerta de Ramos de la Catedral Nueva.

Desde el Convento de San Esteban crucé al Convento de las Dueñas que está justo enfrente y que posee un patio renacentista de dos pisos. Allí compré unos dulces hechos por las monjas una de las cuales al verme con Cooper me habló de sus años en Africa y del perro que allí tuvo.

Convento de San Esteban.

Esa noche regresé de nuevo al bar Las Tapas de Gonzalo y me retiré pronto pues a la mañana siguiente había quedado con mi amiga para hacer juntas el viaje a Gijón.

Como en el hotel no dan desayunos vuelvo a desayunar al mismo café donde estuve el día anterior. El sitio estaba bien y parece que es uno de los tradiciconales de Salamanca, pero un poco más tarde descubrí que el café Novelty, el más bonito sin duda de toda la plaza Mayor, permite la entrada de perros en su interior. El café es el más antiguo de Salamanca y está considerado una institución y entre sus más ilustres asiduos destacan, Unamuno, Ortega y Gasset, Carmen Martín Gaite, Juan Benet, y Torrente Ballester, ya todos fallecidos. Lamentablemente iba sin la máquina de fotos por lo que no pude hacer una foto al café con la estatua del escultor Fernando Mayoral dedicada al escritor Torrente Ballester ( Serantes 1910) que fue profesor en Salamanca y que falleció en esta ciudad en 1999.

Ya en ruta hacia Gijón, mi amiga me sugirió acercarnos a conocer el alcornocal de Valdelosa pero nos perdimos y decidimos dejarlo para otra ocasión, así es que seguimos nuestro viaje hacia Gijón donde nada más llegar, llevé a Cooper a la playa de San Lorenzo.

http://www.salamancaemocion.es/emocionate/pasea/bosque/alcornocal/

Hostal Concejo
Plaza de la Libertad,1.37002 Salamanca.
Teléfono 923 214 737.
www.hostalconcejo.com

*No piden suplemento por el perro.

El hotel Finca el Carpintero.

Después de mi última estancia en Gijón en la que Cooper y yo disfrutamos intensamente de nuestros paseos juntos por la playa de San Lorenzo, regreso a Madrid donde comienzo el año 2014 llena de ilusión y muchos propósitos entre los que se encuentran dos "clásicos": perder algo de peso y estudiar inglés. (Un amigo me contó hace tiempo que había coincidido una vez con el político Joaquín Leguina quien le había dicho que su epitafio iba a ser : "Aquí yace Joaquín Leguina estudiante de inglés"; creo que se le voy copiar)

Reflejos en la playa de San Lorenzo.

Mis días en Madrid transcurren los 3 primeros meses de 2014 como los de la mayoría de la gente, entre alegrías, preocupaciones, actividades varias, encuentros y desencuentros, ilusiones y por supuesto paseos con Cooper.

Hasta que un día, en uno de ellos, descubro que la primavera ha llegado de pronto a Madrid. La nueva estación todavía no ha comenzado oficialmente, pero es imposible no darse cuenta de su llegada inminente cuando uno observa los almendros y mimosas cuajados de flores.Y el trino de los pájaros que nos acompañan en nuestros paseos por parques y jardines .Y las cálidas temperaturas que disfrutamos muchos días.

Y cuando nuestros paseos son por ciudad, observo las terrazas al aire libre llenas ya de gente. Y todo ello, y el hecho de que los días sean ya más largos, hace que vuelva a sentir fuertes deseos de ponerme de nuevo en carretera para hacer otro de mis viajes con Cooper. Espero con ansiedad ese momento.

Y, por fin, la oportunidad de hacer el ansiado viaje se presenta el día 22 de Marzo fecha en que unos amigos y yo acordamos hacer una escapada juntos a Tornavacas, un pueblecito de la provincia de Cáceres localizado en pleno Valle del Jerte y situado a 214 Km. de Madrid.

Y así, la mañana de ese día Cooper y yo salimos de casa a las 9 en punto de la mañana para reunirnos con nuestros amigos y empezar nuestro viaje hacia Tornavacas donde se encuentra la Finca el Carpintero, el hotel que habíamos elegido para pasar las siguientes dos noches.

Para llegar hasta allí, hay que ir Avila y después tomar la N110. Nosotros, sin embargo, decidimos alargar nuestro viaje de ida y en lugar de continuar directamente por dicha nacional, a la altura del Barco de Avila, nos desviamos en dirección a Candelario un pueblecito de la provincia de Salamanca que teníamos interés en conocer.


Candelario mantiene intacta su arquitectura típica de casas de tres platas de piedra madera de castaño y forja construidas para la industria chacinera que era la actividad principal de la villa desde el S.XVIII hasta principios del XX. La planta baja se utilizaba para elaborar el embutido la primera planta era la vivienda de los dueños de la casa y el desván estaba dedicado al secado de los embutidos.

Batipuerta.

A nosotros, sin embargo, lo que más nos llamó la atención fueron los llamadas batipuertas, un elemento arquitectónico situado en la parte exterior de la puerta de entrada a las viviendas. Su finalidad era que la puerta principal estuviese abierta dejando entrar la claridad de la calle para poder trabajar cómodamente evitando además que los animales que transitaban por la calle no pudieran entrar en la casa. Por otro lado, en época de matanza se usaba para que le matarife estuviese protegido al darle la puntilla a la res que estaba enmaromada en el exterior.

Otra cosa que nos sorprendió mucho son las llamadas regaderas que son unos canales de agua que discurren por todas las calles del pueblo y cuya finalidad era mantener las calles limpias después de la matanza que discurría entre el 2 de Noviembre al 2 de Febrero en la que se sacrificaban miles de cerdos para elaborar el famoso chorizo de Candelario.


Nosotros fuimos dando el paseo hasta la Ermita del Santísimo Cristo del Refugio del siglo XVI por bonitas calles empinadas donde vimos alguna fuente de las 15 que tiene el pueblo como la denominada Fuente de Perales.

Sin embargo, yo a medida que iba adentrándome en el pueblo e iba enterándome dela finalidad de las batipuertas y regaderas empecé a sentir una cierta aprensión. Imaginarme la matanza de miles de cerdos y las calles ensangrentadas me hizo pensar en la matanza que allí tenía lugar como una especie de orgía de muerte, sangre y dolor. Recuerdo que pensé lo contenta que estaba de haber eliminado de mi dieta la sobrasada, embutidos y otras delicias gastronómicas. Por más que me gusten lo prefiero así; eso sin contar con que supongo será más sano prescindir de esos alimentos.



Desde Candelario y antes de dirigirnos al hotel nos fuimos a otro pueblecito, este ya en la provincia de Cáceres, llamado Hervás famoso por su judería donde residía la comunidad hebrea formada por  familias de comerciantes y artesanos hasta su expulsión por orden de los Reyes Católicos. Cuando estos últimos decretaron su expulsión en 1492 salieron de la judería de Hervás alrededor de 25 familias con destino a Portugal vía Ciudad Rodrigo; otros se hicieron cristianos conversos.


Cuando nosotros llegamos, Hervás estaba muy animado con un montón de terrazas llenas a rebosar. Las calles son angostas y con recovecos y las casas que construían los hebreos carentes de estilo arquitectónico, pues solo buscaban una utilidad práctica.


En nuestro paseo descubrí un motivo fotográfico maravilloso, hasta el punto que me puse nerviosa pues siempre que fotografio a alguien si su permiso me preocupa que pueda molestarse. Por eso me quedé un tanto frustrada de no haber conseguido la foto técnicamente perfecta, a pesar de que hice varias, pero en fin no quise insistir por si acaso.


Fue después de la visita que hicimos a Hervás que decidimos dirigirnos, por fin, a Tornavacas. Pero para llegar a esta localidad desde Hervás tuvimos que ir por el Puerto de Honduras que es un puerto de montaña que une el Valle de Ambroz  donde está Hervás con el Valle del Jerte y que nos pareció tan hermoso como peligroso. La verdad es que conducir por una carretera con tantas curvas y estrechas se nos antojó por momentos como un deporte de alto riesgo.

Cooper en la Finca el Carpintero.

Quizás por ello, nos mostramos encantados cuando, por fin, llegamos a la Finca el Carpintero. Pero no solo por ello, sino porque el hotel nos resultó encantador desde el primer momento, tan encantador como sus dueños Ana y Javier, dos personas que nos cubrieron de atenciones desde el primer momento haciendo nuestra estancia muy agradable.


El hotel tiene solo 8 habitaciones, un salón con chimenea muy acogedor puesto con mucho gusto y un cenador acristalado donde desayunamos y cenamos las dos noches que pasamos allí. Tiene además una situación estratégica en pleno Valle del Jerte y muy cerca de sitios de interés como la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, Plasencia, Cáceres, la Comarca de la Vera, el Parque Natural de Monfragüe, etc


Ese primer día, en cuanto dejamos las maletas salimos a dar un paseo por un sendero que nos indicó el dueño del hotel y que sale justo de la parte posterior del mismo. Desde allí se tiene una hermosa visión del valle con los almendros poblando la ladera, aunque en esa zona todavía no estaban todos los cerezos en flor y tuvimos que esperar al último día que regresamos a Madrid por la Comarca de la Vera para verlos florecidos en su mayoría. De todos modos, durante el paseo me entretuve fotografiando alguna flor de cerezo que ya había brotado y que me llamó especialmente la atención.





Y así tras la cena y una partida de cartas en el salón terminó nuestro primer día de este viaje.

Al día siguiente amaneció un día luminoso y soleado y por lo tanto perfecto para hacer la excursión que habíamos proyectado a la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos que se encuentra a tan solo 5 Km. del hotel. De las rutas que recomiendan en el Centro de Interpretación, nosotros elegimos una que se llama Ruta de los Pilones de unos 4 Km y que está perfectamente señalizada.


El camino discurre entre castaños primero y luego robles y tiene una parte ascendente algo pronunciada al principio.


Al final llegamos a un puente sobre el río desde el que pueden verse los pilones, extrañas formaciones de diferentes tamaños creados por la erosión del agua en las rocas graníticas.


Como era de esperar, Cooper en cuanto vio el agua, dejó claro su intención de bañarse, pero yo apenas le deje darse un chapuzón pues antes del puente hay un cartel en el que explica que hay pozas en las que se forman remolinos que pueden resultar peligrosas

Tras un rato descansando, iniciamos el regreso hacia el Centro de Interpretación donde habíamos dejado el coche.


El descenso lo hicimos por una pista forestal que hizo más cómoda la bajada.


Desde allí nos fuimos a Plasencia donde planeamos comer para acercarnos por la tarde al Parque de Montfragüe.

Yo ya había estado en Plasencia hace años por lo que sabía que es una ciudad que tiene dos catedrales unidas entre si. La antigua es un templo románico que se decidió ampliar en el S.XVI por lo que se derribó parte del altar mayor y se comenzó a edificar una nueva aunque se paralizó tras 50 años de obras.


Plasencia tiene además un importante patrimonio artístico, aunque la mayoría de los edificios de interés estaban cerrados a esa hora y nosotros nos limitamos a dar un paseo por sus calles hasta el Parador, después de comer en una terraza en la Plaza Mayor.




Y desde ahí nos fuimos hacia el Parque Nacional de Monfragüe, uno de los 15 parques nacionales que existen en España. Situado en el triángulo que formarían Plasencia, Trujillo y Cáceres, tiene una extensión de 18.396 hectáreas.

Desde su declaración como Parque Nacional se ha consolidado como un lugar privilegiado para observar aves (alimoches, buitres, y aguilas imperiales). El parque está atravesado por dos ríos, el Tajo y su afluente el Tiétar.

Nosotros nos detuvimos primero para coger información en el centro de visitantes que hay en Villareal de San Carlos fundada por Carlos III para vigilar la zona de Monfragüe de los bandoleros.

Fue allí donde nos informaron de la existencia de rutas a pie-todas salen de Villareal de San Carlos - y en coche. De las dos que hay en coche, nosotros elegimos una de 8 km que incluye la visita al mirador del Salto del Gitano y la subida al Castillo a pie.

Cuando llegamos al Salto del Gitano, la luz era preciosa y la vista sobre el Tajo simplemente espectacular.


Yo no sabía si concentrarme en fotografiar a mis amigos, al paisaje o a la enorme cantidad de buitres leonados que sobrevolaban sobre nuestras cabezas…









Desde ahí nos acercamos al Castillo al lado del cual hay una pequeña ermita donde se guarda la talla de la Virgen de Monfragüe, aunque cuando nosotros llegamos estaba cerrada. La vista desde lo alto del castillo es magnífica, nos quedamos allí un buen rato extasiados contemplándola.

Y cuando empezó ya a oscurecer iniciamos nuestra vuelta al hotel donde cenamos. Esa noche no hubo partida de cartas pues nos acostamos pronto. En mi habitación puse un rato la televisión donde emitían programas en varias cadenas exaltando la figura de Adolfo Suárez que había fallecido hacía unas horas. Recuerdo que pensé lo bien que enterraba a sus muertos un país como el nuestro tan cainita, por otra parte. Pero en seguida me quedé dormida.

Dormí placidamente hasta las 7,45 en que me había puesto el despertador para dar por la mañana una caminata por el camino que hay por encima del hotel y por el que habíamos dado un paseo el día anterior.


Guardo un recuerdo encantador de este paseo, quizás porque Cooper tras unos días un tanto abatido se mostró juguetón como hace en nuestros paseos solitarios y empezó a traerme palos para que se los tirase. O quizás porque como ya he dicho en alguna entrada de este blog a mí me encanta pasear a solas con Cooper por el campo.

Cuando paseo por el campo con él a menudo entro en una especie de comunión con lo que me rodea. Es casi como una experiencia mística o religiosa en la que te sientes como parte de un Todo. Parece como si de pronto todo tuviese sentido y me siento cerca de los pájaros y las plantas, de las piedras y las flores, del sol y del cielo... Siento una especie de reverencia hacia el milagro de la vida y su manifestación en todo lo que me rodea. Es en momentos así cuando pienso lo poco que me sorprende que los científicos hayan descubierto la enorme cantidad de material genético que compartimos con muchas especies.

Fue en ese estado cuando volví a recordar lo que Konrad Lorenz escribió en su libro -"Cuando el hombre encontró al perro"- donde él expresó mucho mejor que yo esa sensación y que ya copié en otra entrada de este blog:
"Cuando en un cálido día de verano cruzo a nado el Danubio y me tiendo en la orilla fangosa de un afluente suyo, como un cocodrilo, en un paisaje primitivo, en el que nada, ni el más mínimo indicio, descubre la existencia de una civilización humana, a veces consigo llevar a cabo un milagro que los más grandes sabios orientales persiguen como objetivo supremo: sin que me lo proponga mi pensamiento se disuelve en la naturaleza circundante, el tiempo se detiene, pierde su significado, y,cuando, al ponerse el sol, la brisa vespertina me recuerda que tengo que volver a casa no acierto a saber si han transcurrido segundos o años enteros. Este nirvana animal es la mejor compensación para el trabajo intelectual,es un auténtico bálsamo para el maltrecho espíritu del hombre moderno torturado por la prisa. Esta bienhechora vuelta al paraiso prehumano me resulta tanto más fácil en compañía de una criatura que participa de él por derecho propio, me estoy refiriendo al perro "



Y después mientras hacía fotos a todo lo que me rodeaba fueron los versos del famoso poeta norteamericano Walt Whitman (1818/1892), autor de Hojas de hierba, quienes llenaron mi cabeza de poesía...

Creo que podría volverme a vivir con los animales.
¡Son tan plácidos y tan sufridos!
Me quedo mirándolos días y días sin cansarme.
No preguntan,
ni se quejan de su condición;
no andan despiertos por la noche,
ni lloran por sus pecados.
Y no me molestan discutiendo sus deberes para con Dios...
No hay ninguno descontento,
ni ganado por la locura de poseer las cosas.
Ninguno se arrodilla ante los otros,
ni ante los muertos de su clase que vivieron miles de siglos      
antes que él.
En toda la tierra no hay uno solo que sea desdichado o venerable.
Me muestran el parentesco que tienen conmigo,
parentesco que acepto.
Me traen pruebas de mi mismo,
pruebas que poseen y me revelan.
¿En dónde las hallaron?
¿Pasé por su camino hace ya tiempo y las dejé caer sin darme cuenta?….

Cuando regresé al hotel mis amigos ya estaban desayunando, así es que tras pagar y charlar un rato con Ana y Javier, nos despedimos para iniciar el regreso a Madrid. Esta vez decidimos volver por la Comarca de la Vera.

Subiendo el Puerto Garganta de la Olla.

Pero para llegar hasta allí antes tuvimos que atravesar el Puerto de Garganta de la Olla que une el valle del Jerte con dicha comarca. La Comarca de la Vera está en la vertiente sur de la sierra de Gredos y al norte de Extremadura, y en ella hay numerosos núcleos de población rural de interés: Aldeanueva de la Vera, Jarandilla de la Vera, Cuacos de Yuste, Garganta de la Olla, Valverde de la Vera (famosa por ser el lugar donde se realiza el rito del Empalao cada Jueves Santo), Villanueva de la Vera…
En nuestro recorrido por la comarca de la Vera pudimos apreciar extensiones más amplias de cerezos en flor de los que habíamos visto en los días precedentes.

Garganta de la Olla

Como disponíamos de poco tiempo pues teníamos que regresar a Madrid, nosotros decidimos acercarnos directamente al Monasterio de Yuste donde el emperador Carlos V se retiró tras abdicar en su hijo Felipe II y donde vivió apenas un año antes de morir. Cuando llegamos al monasterio nos encontramos con que estaba cerrado por ser lunes, pero a todos nos gustó acercarnos a ver el entorno donde había vivido el Emperador Carlos V antes de su muerte.




Una cosa curiosa que descubrimos por el camino, muy cerca del monasterio, fue el Cementerio Alemán a donde fueron trasladados los restos mortales de los combatientes alemanes de la Primera y Segunda Guerra Mundial que murieron por el derribo de sus aviones u otros accidentes.

En Cuacos de Yustes está la casa donde según la leyenda vivió Juan de Austria el hijo ilegítimo del Emperador que venció a los turcos en la batalla de Lepanto al mando de las naves de su hermanastro FelipeII.

Y tras la visita al cementerio, nos dirigimos a Villanueva de la Vera declarado Conjunto Histórico Artístico en 1982 y famoso por sus carnavales conocidos por el Peropalo y declarados Fiesta de Interés Turístico Nacional.



Dimos un paseo admirando sus bonitas calles y al final comimos en un bar de una plaza porticada que creo se llamaba Plaza de Aniceto Marinas. Afortunadamente, el dueño nos dejó entrar con Cooper a comer al interior del bar pues hacía un rato que se había puesto a llover.



Y tras la comida iniciamos el regreso a Madrid, aunque todavía en el camino de vuelta tuvimos la oportunidad de seguir contemplando bonitos paisajes.


Finca El Carpintero.
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*No piden suplemento por el perro.
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